El Blog de Juande

La Hoz del Río Lozoya, de El Atazar a El Pontón de la Oliva

2012-01-30T19:02:00.004+01:00

La Hoz del Río Lozoya, a su paso entre la localidad de El Atazar y el histórico embalse de El Pontón de la Oliva, se enmarca en un excepcional espacio geográfico de una impresionante configuración y características paisajísticas, y altísimo valor natural.

La parte inicial de esta ruta discurre entre tupidos jarales, perdiendo vertiginosamente altura a medida que vamos adentrándonos en los abruptos paisajes que configuran las hoces, de espeluznante verticalidad, que el Río Lozoya forma en la primera parte de este itinerario. En este tramo podremos disfrutar de vistas fabulosas, fruto de la salvaje acción geológica que el río ha ejercido sobre el entorno.

A medida que avancemos hacia el interior de cañón, veremos numerosas represas y muros de contención que jalonan el curso del Lozoya, hasta alcanzar la Presa de La Parra, donde llegaremos al mismo nivel del rio, para continuar nuestro caminar cruzando esta curiosa presilla para seguir caminando por la margen opuesta del río.

Entramos en el denominado Canal de La Parra, donde el cañón del río modera ligeramente su verticalidad. En esta zona encontraremos numerosas umbrías, donde se aprecia un notable descenso térmico, y atravesaremos algunas otras zonas más abiertas, incluso inundables, donde prolifera la vegetación de ribera, proporcionándonos bellos parajes y agradables sensaciones.

La parte final de este itinerario nos hará disfrutar con las impresionantes vistas al imponente cortado de farallones calizos que delimita el histórico Embalse de El Pontón de la Oliva, finalizando nuestro recorrido en las inmediaciones de la propia presa.

La ruta, de unos 13,5 Kms de longitud y unos 200 mts de desnivel positivo acumulado, no presenta dificultades técnicas reseñables.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2449098

De La Cabrera a Torrelaguna por el GR-10

2012-01-08T11:00:00.002+01:00

Este tramo del Sendero de Gran Recorrido GR-10 presenta un gran atractivo por varias de sus peculiaridades. En primer lugar, cabe destacar su alto valor natural y especialmente la variedad paisajística que nos ofrece.

En las inmediaciones de La Cabrera y durante la primera parte del recorrido discurriremos entre zonas de pasto de interés ganadero y sotobosque mediterráneo bastante abierto, asentado sobre la base granítica con la característica diseminación de bolos de roca berroqueña característica de esta zona de la Sierra Pobre madrileña.

En el tramo medio del recorrido, y tras descender por la pronunciada ladera del Cerro Cabeza Rasa, entre un tupido manto de jaras y otra vegetación rastrera, alcanzaremos la ribera del Arroyo Alfrecho, donde disfrutaremos de una fresca zona de umbría con su correspondiente vegetación de ribera, mientras que en las laderas predomina el bosque de encinas.

Opcionalmente podremos salirnos del GR10, roderando por el sur el Cerro de Las Cuchilleras para visitar la abrupta garganta del Arroyo de San Vicente, característica por su impresionante cuchillar.

Retomando el itinerario del GR, iniciaremos la fase final de aproximación a Torrelaguna, por una pista ancha y en buen estado, muy pelada de vegetación, con moderada inclinación ascendente. Opcionalmente podremos desviarnos de esta pista para visitar la Atalaya de Arrebatacapas y disfrutar de las extraordinarios vistas que se nos presentan desde este histórico enclave.

Los ultimos metros del tramo en las inmediaciones de Torrelaguna caminaremos entre olivares y otros terrenos de cultivo.

La ruta, de unos 12 Kms de longitud y 220 mts de desnivel positivo, no presenta dificultades técnicas apreciables, si bien cabe destacar que el amojonado y señalización del GR-10 es en general bastante deficiente, y por tanto el track se hace imprescindible para una correcta orientación en el terreno.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2448911

Excursión a La Pedriza

2011-12-10T09:00:00.004+01:00

La Pedriza del Manzanares es el conjunto natural de modelado granítico más importante y pintoresco de toda Europa. Se trata probablemente de la zona de mayor interés geológico, natural y paisajístico de toda la Sierra de Guadarrama; forma parte del Parque Natural de la Cuenca Alta del Río Manzanares, al que dota de una singular y muy marcada personalidad.

Zona de pastoreo y refugio de prófugos y bandoleros hasta finales del s.XIX, piedra filosofal de los pioneros exploradores del Guadarrama durante el s.XX, zona por excelencia de ocio y esparcimiento deportivo y natural en nuestros días, la inaccesibilidad y sobrecogedora belleza de sus rincones ha contribuido a forjar toda suerte de historias, leyendas y gestas que han dejado su huella fosilizada en forma de nombre propio en cada una de sus piedras, dotando a cada lugar, a cada roca, y a cada grieta de un carácter y de una seña de identidad única e irrepetible.

Desde aquí propongo una ruta que discurre por una zona relativamente transitada, pero que trata de evitar las zonas más masificadas de La Pedriza. Discurre por senderos bien marcados y señalizados en general, si bien nunca hay que perder de vista la señal del próximo hito para no enriscarse en determinados tramos, especialmente al principio de ruta.

La ruta parte del aparcamiento de Canto Cochino y nos dirige a la zona de la Gran Cañada, para regresar por la zona de El Tranco, junto a la ribera del Manzanares.

En ausencia de nieve y hielo, no presenta mayores dificultades técnicas más allá que vencer el pronunciado desnivel inicial desde el aparcamiento de Canto Cochino hasta alcanzar la Gran Cañada.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2309511

Vapor Madrid, una visita al histórico Tren de Arganda

2011-10-23T11:30:00.000+02:00

El Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid, asociación sin ánimo de lucro fundada en 1987 por un grupo de aficionados al ferrocarril, pone a nuestra disposición en sus instalaciones sitas en Avda. de La Azucarera, La Poveda (Arganda del Rey, Madrid), la posibilidad de remontarnos a un pasado realmente no muy lejano, y revivir la experiencia de viajar en un tren de principios del s. XX, tras un ejercicio de restauración que ha conservado su solera y carácter más original, y propulsado por una antigua máquina de vapor, dándonos un bonito paseo por el único tramo habilitado del histórico ferrocarril del Tajuña (o Tren de Arganda), en las inmediaciones de la Laguna del Campillo.

La locomotora, una Henschel & Sohn de fabricación alemana de 1925, fue adquirida por la asociación en 1990 a un chatarrero asturiano en un estado completamente inservible muy poco antes de que fuera despiezada para fundirla en unos altos hornos. Tras 14.000 horas de trabajo empleadas en su restauración, en el año 1994 vuelve a ponerse en servicio, inaugurándose con ocasión de la celebración de la cabalgata de Reyes Magos, cubriendo los 4kilómetros que separan La Poveda de Arganda del Rey sin mayor novedad y ante una gran expectación y afluencia de público.

En la actualidad, podemos disfrutar de esta bonita experiencia propiciada por el buen hacer de Vapor Madrid todos los Domigos de Primavera (Marzo, Abril y Mayo) y de Otoño (Octubre, Noviembre y Diciembre).

En sus instalaciones, a parte del interesante viaje turístico en el tren histórico, podemos disfrutar con la visita a un pequeño museo del ferrocarril y una maqueta ferroviaria modular de considerables dimensiones, que sigue creciendo y evolucionando artesanalmente.

Para más información: http://www.vapormadrid.com

Un paseo por el Valle del Lozoya

2011-10-21T11:00:00.006+02:00

El Valle del Lozoya es el nombre que recibe la gran depresión que configura el curso del Río Lozoya en su discurrir por la fosa tecnónica intramontana del Paular, delimitando de esta forma la separación natural entre los cordales montañosos de La Cuerda Larga, el Macizo de Peñalara, y los Montes Carpetanos, todos ellos subsistemas de la Sierra de Guadarrama, en el Sistema Central.

La cabecera del valle, y por ende el nacimiento del río, se sitúa en la zona geográfica donde converge la Cuerda Larga con el Macizo de Peñalara, en las inmediaciones del Puerto de Cotos, donde se forma un embudo natural que constituye la cuenca alta del río, donde convergen las aguas de numerosos arroyos y ríos procedentes de las partes más altas de ambos cordales montañosos (Arroyos de las Cerradillas, de Las Guarramillas, de Cotos, del Toril y de Peñalara, entre otros).

El Valle del Lozoya está jalonado según discurre el curso del río entre algunas de las poblaciones más representativas de la cultura y tradición serrana de Madrid, como Rascafría-El Paular, Oteruelo del Valle, Alameda del Valle, Pinilla del Valle y Lozoya. Son estas las poblaciones de la zona geográfica denominada como Valle Alto del Lozoya.

En términos generales, el Valle del Lozoya es un espacio natural de altísimo valor paisajístico, ecológico y de gran interés turístico, sito a muy poca distancia de Madrid, que lo convierte en un objetivo muy interesante para desarrollar todo tipo de actividades de ocio al aire libre, gastronómicas, o culturales.

La ruta propuesta comienza en las inmediaciones de la presa de la Pinilla, en término municipal de Lozoya, y recorre algo más de 8kms de longitud con unos 200mts de desnivel acumulado, que la hace apta para todos los públicos acostumbrados a pasear en entorno campestre.

Durante esta ruta podremos recorrer buena parte de la denominada Dehesa de Lozoya, en la que podremos disfrutar nuestro paseo entre robledales (melojos), sauces y otra vegetación de ribera típica de la comarca, que luce especialmente bella en temporada otoñal. También merecerá la pena disfrutar de los parajes que nos propicia el curso del río, y las vistas a las montañas circundantes.

Especial atención merecerá un alto en el camino en el denominado Puente de Canto, que nos deparará una espectacular panorámica de las denominadas Cerradas del Lozoya, una zona donde el río se abre paso horadando su cauce de manera incisiva sobre colosales paredes pétreas que lo delimitan formando unos barrancos muy angostos.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2158944

La Ruta Verde 5, desde el Puerto de Cotos, a El Paular

2011-09-17T08:30:00.005+02:00

La Ruta Verde 5 es un sendero perfectamente balizado que discurre entre el Monasterio de El Paular, en Rascafría, y el Puerto de Cotos. Se trata de una vía de comunicación ancestral, hoy recuperada dentro de un entorno de altísimo valor ecológico y paisajístico.

Los viejos monjes de El Paular conocían bien este camino secular. Lo utilizaban en varios de sus tramos, con recuas de mulas, en sus desplazamientos hacia tierras de Segovia, cuando preferían evitar el abrupto y frecuentemente nevado camino directo por el puerto del Reventón. También sirvió en sus viajes entre la Meseta Norte y el Valle del Lozoya a las armadas de caza reales, en pos de los osos pardos, tan abundantes antaño por estos parajes.

El itinerario discurre por el emboscado valle de la Umbría, que nos revelará parajes de belleza singular, entre los frondosos pinares que cubren estos montes, y los armoniosos arroyos que bajan desde las cumbres y lagunas de Peñalara.

Pronto alcanzaremos la Sillada de Garcisancho, un enorme y bello collado donde se abre una enorme explanada; rellano orográfico que sirve de nexo de unión entre el Macizo de Peñalara y Cabeza Mediana.

Cerca de este punto merecerá la pena desviarnos unos metros y visitar una curiosa charca artificial, habilitada para el repostaje de agua en la lucha contra incendios, donde proliferan numerosos batracios.

A partir de la Sillada de Garcisancho, el camino se irá abriendo cada vez más a medida que nos vayamos acercando a la población de Rascafría, siendo conocido este tramo final como "Camino del Palero", así llamado por el uso y servicio que se le dio durante el s.XX para la explotación y transporte de la madera.

El recorrido total de la ruta es de unos 11kms, con un desnivel acumulado de 700mts, descendente si se efectúa en sentido Cotos-El Paular, y supone una auténtica experiencia que nos permitirá disfrutar de un entorno natural privilegiado.

Para más información:

http://www.parquenaturalpenalara.org/uso-publico/senderismo/rutas-verdes.html

Ficha de la Ruta en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2053202

El Arca del Helechal

2011-09-10T13:00:00.000+02:00

El Arca del Helechal es una obra de ingeniería hidráulica del s.XVI desarrollada en tiempos de la construcción del Monasterio de El Escorial. Se trata sin duda de una de las innumerables joyas históricas que jalonan estos montes del entorno escurialense.

El Arca del Helechal es una sólida edificación levantada a base de bloques de roca berroqueña sobre el cauce del arroyo que toma su mismo nombre, el Arroyo del Arca del Helechal, en la ladera del Monte Abantos.

El interior del arca contiene varias pilas de granito superpuestas a varios niveles que tienen la doble misión de, por un lado remansar el brío con el que baja el arroyo por estas empinadas laderas, y por otro lado depurar su agua, decantándola en las propias pilas mediante su filtrado a través de granito molido.

Hoy en día es una delicia pasear hasta este singular paraje y observar el arca en tan estupendo estado de conservación.

El Barranco de La Cabeza (o el Risco Alto)

2011-09-10T10:30:00.006+02:00

El Barranco de la Cabeza o también llamado Risco Alto es una bonita cumbre del entorno escurialense que merece la pena visitar si deseamos disfrutar con la contemplación de unas bellas vistas y de un paseo agradable.

Se trata de una sencilla ruta si acometemos la ascensión desde el Puerto de Malagón, de en torno a 4,5Kms de longitud con un desnivel ascendente acumulado de unos 160 metros, que la hace apta para cualquier persona, teniendo el cuenta que la mayor parte del recorrido discurre sin sombra por lo que habremos de ser precavidos con la exposición al sol en época estival.

La cumbre nos depara una panorámica muy grata hacia El Escorial y el Monasterio, el Embalse de Valmayor y otras cumbres guadarrameñas, destacando la curiosa perspectiva de Las Machotas, a las que desde aquí podemos mirar por encima del hombro de una manera tan cercana.

Cabe destacar que esta es una de las cumbres que se visita en la tradicional Travesía de Las Cumbres Escurialenses, que se celebra cada año el día 15 de Agosto, en las Fiestas San Lorenzo del Escorial; travesía que recorre las 4 cumbres que rodean la villa, La Machota Baja, La Machota Alta, San Benito y el Barranco de La Cabeza.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2023612

Los Bufones de Pría (Llanes)

2011-08-22T12:00:00.001+02:00

Los Bufones de Pría son unas curiosas formaciones geológicas que se pueden visitar cerca de la localidad de Llames de Pría, situada entre Ribadesella y Llanes. Para llegar a este curioso lugar, una vez llegados a Llames tendremos que seguir las indicaciones que nos conducirán hasta la Playa de la Guadamía, donde podremos llegar sin dificultades en nuestro vehículo, para una vez allí, decidir si podemos completar la aproximación al campo de bufones (Bramadoriu de Llames) a pie o en coche, en función del tipo de vehículo que tengamos y el estado puntual que presente la pista (este último tramo se encuentra en mal estado).

Los bufones son grietas, canales o chimeneas que se abren desde las cavidades del fondo de los acantilados, normalmente huecos en su base por la erosión marina, y que evolucionan por la roca hasta abrirse a cielo abierto por su parte superior. Cuando el mar bate con fuerza, inunda las cavidades inferiores de los acantilados, desalojando el aire con gran presión por estas chimeneas produciendo de este modo un potente silvido o bufido, de donde toman su nombre.

Si la mar se presenta muy brava y con marea alta, los bufones pueden expulsar chorros o columnas de agua pulverizada que pueden llegar hasta 20 mts de altura en su máxima expresión de violencia, creando un espectáculo visual impresionante, similar a un geyser. Cabe destacar que en estos casos habrá que extremar la prudencia dado que junto al agua puede expulsarse alguna roca, por lo cual convendrá mantener una prudencial distancia con respecto a estas formaciones.

Para más información:

http://www.verdenorte.com/prov/asturias/bufon-pria.php

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Nacederos de los Ríos Larraun y Ercilla (Sierra de Aralar, Navarra)

2011-05-10T17:30:00.002+02:00

La ruta de los Nacederos de Iribas nos permitirá visitar disfrutando de un agradable paseo los nacimientos del Río Larraun y del Río Ercilla. Esta excursión nos permitirá descubrir una muestra paisajística y natural muy representativa de la Sierra de Aralar.

El itinerario comienza en la localidad de Iribas, muy cercana a Lekunberri. El inicio de ruta se encuentra a pocos metros de la entrada del pueblo, junto a un panel informativo.

Durante el recorrido podremos disfrutar de diversos accidentes geológicos: simas, sumideros, y surgencias, que configuran las peculiares características de los nacimientos y del discurrir de estos ríos, todo ello correctamente explicado e interpretado por los diversos paneles informativos que jalonan el itinerario.

El recorrido completo, de algo más de 5kms de longitud, puede cubrirse entre 1 hora y media o 2 horas, según las prisas con que lo acometamos; presenta un perfil fundamentalmente plano y discurre por un bonito bosque de hayas, robles, castaños, fresnos, y otra vegetación de ribera, de cuyo frescor disfrutaremos especialmente cuanto más nos aproximemos al manso cauce del río.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1792548

San Miguel de Aralar (Sierra de Aralar, Navarra)

2011-05-10T11:30:00.001+02:00

El Santuario de San Miguel de Aralar se encuentra en un pintoresco mirador natural sobre el Valle de La Burunda, Navarra, elevándose sobre un pequeño collado que hace a modo de antecima del Pico Artxueta, característico por sus antenas repetidores, una de las alturas más representativas de la Sierra de Aralar.

El Santuario de San Miguel es uno de los enclaves más representativos de la Sierra de Aralar, y por tanto su visita se hace imprescindible si deseamos empaparnos de la cultura y de las claves paisajísticas y naturales de la zona. Podemos acceder por una pista de montaña desde la localidad navarra de Uharte-Arakil.

El templo, de en torno a mil años de antigüedad, es de estilo romático y su primera referencia data de 1032, si bien se supone que evolucionó a partir de un primitivo santuario prerrománico del s. IX.

En su interior podemos encontrar la imagen del Arcángel San Miguel en una curiosa capilla sobre la gruta en la que según la leyenda se apareció el Arcángel. Destaca adicionalmente el Retablo Románico que preside la capilla mayor, considerado como una de las grandes obras maestras del Románico a nivel europeo.

Cabe destacar que en las inmediaciones del santuario podremos disfrutar perdiéndonos (literalmente, por lo cual tendremos que poner cuidado en la orientación) por los hermosos y tupidos hayedos que pueblan esta sierra.

También podemos realizar total o parcialmente la "Ruta de los Dólmenes", cuyo itinerario se explica en los paneles informativos del santuario; ruta así llamada porque nos permitirá acercarnos a visitar alguno de los numerosísimos dólmenes que se pueden encontrar en estos montes, casi todos ellos convenientemente identificados y señalizados.

Sorprenden estas construcciones megalíticas, tanto por su número como por su excelente estado de conservación, pudiendo apreciar aún en algunos de ellos las cámaras funerarias empotradas en las entrañas de los colosales túmulos de piedra.

El Hayedo Encantado (Sierra de Urbasa, Navarra)

2011-05-09T17:30:00.004+02:00

El itinerario por el llamado Hayedo Encantado representa una de las visitas naturales más pintorescas y representativas del paisaje autóctono de la Sierra de Urbasa.

Para acceder al punto de inicio de la ruta nos aproximaremos desde la localidad de Olazti (u Olazagutia, Navarra) subiendo el Puerto de Urbasa, y una vez alcanzada la mesa superior, a poca distancia por la misma carretera encontraremos el centro de interpretación del Parque Natural, desde donde da comiendo el itinerario a pie.

En su parte inicial el recorrido se encuentra perfectamente balizado, si bien a partir de la zona de la carbonera, aproximadamente, tendremos que tener especial cuidado de no abandonar los caminos principales, dado que la frondosidad del bosque, y el terreno cárstico que atraviesa, repleto de simas y otros accidentes geológicos, podrían representar alguna dificultad para nuestra adecuada orientación.

La ruta discurre por un fresco, tupido y fabuloso hayedo, buena muestra de la vegetación predominante en estos bosques, y termina en el alto de la cresta del altiplano de Urbasa, propiciando unas vistas extraordinarias a todo el Valle de La Burunda.

La longitud de 8 kilómetros de recorrido total (ida + vuelta) con unos 250 metros de desnivel, representa un esfuerzo moderado en el que emplearemos unas 2h y 30min desarrollando un paseo relajado en el que podremos disfrutar de este inigualable enclave natural.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1783428

Nacedero del Urederra (Sierra de Urbasa, Navarra)

2011-05-09T11:30:00.004+02:00

La Ruta del Nacedero del Urederra es sin duda alguna el itinerario turístico y natural más popular y representativo de la Sierra de Urbasa. Esto hace precisamente que se trate de una ruta muy frecuentada incluso en días no festivos, lo cual hay que tener en cuenta si queremos planificar y disfrutar adecuadamente de este paseo.

La ruta tiene su inicio en la localidad de Baquedano, en las estribaciones del Sur de la Sierra de Urbasa. A la entrada de la localidad encontraremos un amplio aparcamiento donde podremos estacionar nuestro vehículo y dar comienzo a la ruta.

El itinerario discurre por senderos bien marcados y no entraña dificultades técnicas destacables durante los algo más de 7kms de recorrido completo entre ida y vuelta, salvo alguna pendiente con roca suelta en la que tendremos que marchar con cuidado.

Durante el paseo podremos disfrutar adentrándonos en un magnífico hayedo jalonado de robles y otra vegetación de ribera, siempre muy cerca de la orilla del Río Urederra, hacia el cual se han habilitado puentes y miradores de madera para disfrutar de los excepcionales parajes, de los saltos de agua y de las pozas de color verde esmeralda que configura el río en su discurrir por este monte.

Es muy recomendable la visita relajada de este maravilloso entorno, que puede llevarnos unas 3 horas si pretendemos disfrutar y degustar los increíbles rincones que nos deparará el paseo.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1763444

Senda del Salto del Agua - (Matute, La Rioja)

2011-05-08T17:30:00.001+02:00

La Senda del Salto del Agua nos permite disfrutar de un agradable paseo desde la localidad de Matute, en la comarca del Alto Najerilla, La Rioja, siguiendo la ribera del Arroyo Rigüelos.

El paraje se enmarca en un inigualable entorno natural, que nos hará disfrutar de unas fabulosas vistas a los cortados que flanquean el cañón del río, propiciando frescas zonas donde la vegetación prolifera configurando rincones de una belleza espectacular.

El itinerario, de algo menos de 2 kms de longitud, termina en las inmediaciones del bonito salto de agua que da nombre a la ruta; a lo que habrá que sumar la vuelta, sumando en total unos 3,7 kms de trayecto entre ida y vuelta, que pueden cubrirse en algo más de una hora de camino, sin ninguna dificultad técnica destacable.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1761250

Fin de Semana en La Rioja (II)

2011-05-08T09:00:00.000+02:00

Dedicamos la segunda jornada de nuestra estancia en La Rioja a recorrer algunos de los enclaves trascendentales del patrimonio histórico y cultural de la región, más concretamente lo que algunas guías de viaje suelen denominar como "La Ruta de Los Monasterios".

Comenzamos la jornada dirigiéndonos a la localidad de San Millán de La Cogolla, donde se encuentran los Monasterios de Yuso y Suso (o "de abajo" y "de arriba", respectivamente), declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Las visitas a ambos monasterios son guiadas por lo cual siempre le podremos extraer mucho más jugo que a una visita en la que no tengamos orientación. Conviene empezar por visitar primero el Monasterio de Suso, dado que existen ciertas limitaciones de acceso al mismo, por lo que sólo se puede llegar a él con un servicio especial de autobús habilitado a tal efecto.

El Monasterio de Suso tiene su origen en las inmediaciones del lugar elegido por San Millán, o San Emiliano (años 473-574) para poner en práctica un estilo de vida anacoreta, ascética, de retiro, y contemplativa de la grandeza de Dios.

Poco a poco el lugar fue creciendo y ampliándose a medida que aumentaba la comunidad de discípulos y seguidores del Santo, emulando su mismo estilo de vida.

El acceso al monasterio se realiza a través del portaello, allí se encuentran las tumbas de los infantes de Lara y de su tutor Nuño acompañando a las tres reinas navarras.

Actualmente el Monasterio de Suso (s.VI al XI), conserva vestigios importantes de los diversos momentos históricos por los que atravesó, manifestándose de manera muy evidente su evolución y crecimiento: desde las cuevas rupestres donde vivían los eremitas, pasando por el primitivo cenobio visigótico, la ampliación mozárabe y por último la parte románica.

La cueva-sepulcral conserva la lauda del fundador de la segunda mitad del siglo XII, construida en alabastro negro y decorada con su escultura yacente, aunque sus restos descansan dentro de un arca en el Monasterio de Yuso.

El Monasterio de Suso fue durante la Edad Media centro de poder político y cultural. De su importante escriptorio salieron los primeros testimonios escritos de romance español y del esukera, las glosas emilianenses. Más concretamente, el llamado Códice 60, contiene el primer texto completo de 43 palabras con significado pleno escritas en castellano antiguo. Es por esto que San Millán de Suso es considerado la cuna del castellano y del euskera escrito.

Tras la visita al Monasterio de Suso podremos visitar con tranquilidad el Monasterio de Yuso. El origen de la construcción del monasterio se refleja en una leyenda que narra como el rey García, el de Nájera, ordenó el traslado de los restos de San Millán que se encontraban en Suso al monasterio de Santa María La Real de Nájera. Los bueyes que tiraban de la carreta se detuvieron el valle como si los restos del Santo no quisiesen abandonarlo construyendo en ese lugar el actual monasterio de Yuso. Un monasterio románico de los siglos X y XI del que en la actualidad no queda ningún resto, sobre el que se construyó entre los siglos XVI y XVIII el actual monasterio de Yuso por los abades benedictinos. Los monjes benedictinos se trasladaron al monasterio en el siglo X. Uno de los abades más relevantes fue Domingo, natural de la población riojana de Cañas, más conocido como Santo Domingo de Silos.

El claustro bajo se comenzó en 1549 y aunque sus bóvedas son góticas la concepción es renacentista. El superior es clasicista y contiene veinticuatro cuadros de José Vexes, cuyas escenas principales versan sobre la vida de San Millán, escrita por San Braulio, Arzobispo de Zaragoza.

La sacristía es una de las más bellas de España, antigua sala capitular comenzó a usarse como tal hacia 1693. Los frescos del techo del siglo XVIII conservan sin haber sido restaurados toda la riqueza del color original. El suelo es de piedra de alabastro, que proporciona excelentes cualidades de absorcion de la humedad y contribuye notablemente a la conservación de los frescos. La cajonería es de madera de nogal, encima de la cual hay veinticuatro óleos sobre cobre de estilo barroco de procedencia flamenca, madrileña e italiana.

La iglesia del monasterio es lo primero que se hizo de todo este conjunto, comenzada en el año 1504 se terminó treinta seis años después, está catalogada dentro del gótico decadente. El grandioso retablo del altar mayor contiene un lienzo de Fray Juan Ricci, de la escuela del Greco, que representa a San Millán a caballo en la batalla de Hacinas. La extraordinaria rejería de Sebastián de Medina de 1676 completa el conjunto artístico de la capilla mayor.

La sillería de coro bajo fue realizada por un tallista flamenco en torno a 1640, el trascoro de estilo rococó francés está decorado con esculturas de bulto redondo que representan a discípulos de San Millán, destacando por su belleza el púlpito plateresco decorado con relieves de los evangelistas y símbolos de la pasión. El coro alto, algo posterior al bajo, está sostenido por un arco con dieciséis medallones, de la primera mitad del siglo XVII.

La estantería de los cantorales del monasterio conserva en su haber veinticinco volúmenes copiados entre 1729 y 1731. El archivo y biblioteca monasterial de gran valor para los investigadores está considerado entre los mejores de España; en él se guardan dos cartularios y trescientos volúmenes originales.

En la sala de exposiciones resaltan las réplicas de los marfiles románicos de las arquetas: relicarios de San Millán del siglo XI y de San Felices del siglo XII.

Fue construido por monjes benedictinos, que permanecieron en él hasta la desamortización y exclaustración del XIX. Actualmente los frailes Agustinos Recoletos son los que mantienen vivo el espíritu del monasterio.

Tras visitar el conjunto de San Millán de La Cogolla, si tenemos tiempo y ganas de estirar las piernas por un entorno natural inigualable, podemos acercarnos a la localidad de Matute y disfrutar del bonito paseo hasta el paraje del Salto del Agua.

Y para finalizar nuestra jornada dedicada a recorrer esta ruta de monasterios, conviene visitar el Monasterio de Valvanera, cerca de la localidad de Anguiano.

El nombre del monasterio, Valvanera, proviene de una expresión latina “Vallis Venaria” que significa “Valle de las venas de agua” por tratarse este de un valle con abundantes fuentes, arroyos y cascadas. La construcción del santuario tuvo su origen en el hallazgo de una imagen de Santa María del siglo IX por un ladrón arrepentido llamado Nuño Oñez, según está relatado en la “Historia Latina” escrita por el Abad de Valvanera, Don Rodrigo de Castroviejo en el año 1419. Es la traducción al latín de un texto del siglo XIII escrito posiblemente por Gonzalo de Berceo en lengua “vulgar materna”.

El primitivo cenobio constituido alrededor de la imagen encontrada e integrado por eremitas dio paso en el siglo X a monjes benedictinos. En su origen hubo una iglesia visigótica, luego una prerrománica consagrada en el año 1073, otra románica en el 1183 de la que sólo conserva una torre y por último, la actual iglesia del siglo XV.

En el altar mayor de la iglesia se encuentra el camarín de la Virgen de Valvanera al que se puede acceder lateralmente. La parte superior está presidida por un Cristo Majestad “Pantocrator” y debajo las imágenes de San Pedro, San Pablo, San Benito y San Atanasio.

El resto del monasterio está formado por construcciones del siglo XX en honor a la Patrona de La Rioja. A la que se rinde culto bajo la advocación de Valvanera es la talla más importante. No se conoce el autor ni la fecha en que se realizó, pero por sus características parece tratarse de una escultura de estilo bizantino-visigótico. Su origen se sitúa en el contexto del renovado fervor mariano que tuvo lugar en España en la primera mitad del siglo noveno.

Textos descriptivos de los monasterios extraídos de http://www.lariojaturismo.com

Fin de Semana en La Rioja (I)

2011-05-07T14:00:00.000+02:00

La Rioja no sólo es tierra de buen vino, también lo es de bellas estampas, parajes y rincones; de arte y cultura sin fin custodiada y casi congelada en el tiempo desde hace más de mil años en los singulares monasterios que jalonan estas tierras; solitarios, perdidos en los más recónditos valles y montañas, como huyendo de la decadencia post-romana y visigoda, para convertirse no sólo en lugares de retiro y oración, más aún, en auténticos centros difusores de cultura; cuna de nuestra lengua y quizás de nuestra tradición.

Hemos elegido la ciudad de Nájera como centro de nuestra escapada de fin de semana a esta peculiar comarca del Noroeste de La Rioja. El centro histórico de Nájera es bastante pequeño y recogido por hallarse encerrado entre el Río Najerilla y los cerros que delimitan la ciudad por el Oeste, por lo que puede visitarse sin emplear demasiado tiempo.En las afueras, destacamos la existencia del Castillo de la Mota y de un Alcázar en dichos cerros que resguardan la ciudad, si bien dichas edificaciones se encuentran prácticamente desaparecidas. Coronando estos cantiles, podremos visitar la inconfundible Cruz de Malpica, desde donde disfrutaremos de unas extraordinarias vistas de la ciudad.

En el casco urbano se encuentra el Convento de Santa Elena (s. XVI) y el museo Najerillense, si bien, merecerá mucho la pena que dediquemos parte del tiempo que dispongamos en nuestra primera jornada a visitar la auténtica joya que podemos encontrar en la ciudad, el Monasterio de Santa María La Real, que empieza a edificarse a mediados del s. XI

El monasterio de Santa María la Real fue edificado a instancias de Don García. Cuenta la leyenda que estando de caza, lanzó su halcón contra una perdiz y ambos se perdieron al interior de una gruta, en la que el monarca halló un altar con la imagen de la Virgen, una campana, una jarra y un ramo de azucenas además de ambas aves en pacífica convivencia. Al año siguiente toma Calahorra y promete a la Virgen edificar allí un templo que le sirva como panteón real.

Destaca de la visita el Claustro de Los Caballeros, de estilo gótico-plateresco, así llamado por albergar sus muros las tumbas de numerosas familias riojanas de entre los siglos XVI-XVIII. Durante la guerra de la Independencia, en 1809 fue vandalizado por las tropas francesas, que decapitaron todas las figuras esculpidas en las hornacinas.

La Iglesia del Monasterio es absolutamente soberbia, presenta un Altar Mayor con un retablo de 1690 donde se muestran recurrentemente los legendarios elementos que dieron lugar a la fundación del monasterio (la Virgen, la campana, la jarra y el ramo de azucenas).

En el lado opuesto tenemos, en la parte superior, la sillería del coro (s. XV), que muestra un exquisito trabajo de la madera por parte de los artesanos en diversos motivos religiosos, profanos, vegetales, legendarios, etc...

Y bajo el coro se encuentra el impresionante panteón real donde encontramos las arcas con los restos mortales de varios reyes del Reino de Nájera-Pamplona (precursor del Reino de Navarra), así como otro panteón anexo donde yacen diversos infantes, donde destaca por su belleza y riqueza ornamental la tapa del sepulcro de Dª Blanca de Navarra.

Visto el monumental sitio de Santa María La Real, dedicamos la tarde de esta primera jornada en tierras riojanas a visitar algunos pueblos de tradición vinícola muy cercanos como puedan ser Cenicero, Elciego o Laguardia.

En nuestro recorrido en coche, disfrutaremos de los bonitos paisajes jalonados de viñedos y de las innumerables bodegas que encontraremos por el camino, muchas de ellas de afamadísimo prestigio en la Denominación de Origen Rioja.

Hicimos parada en el bonito pueblo de Laguardia para visitar una de estas bodegas, concretamente la Bodega El Fabulista, llamada así por ser en tiempos propiedad del escritor Felix María Samaniego. Esta bodega es interesante de visitar por ser una pequeña explotación de producción casi artesanal, donde el vino se somete a crianza en tres "calados" o galerías subterráneas de más de 1000 años de antigüedad. Todo el casco histórico de Laguardia tiene el subsuelo perforado por este tipo de calados que se realizaron en la Alta Edad Media, durante la Reconquista, con fines meramente defensivos, y hoy buena parte de ellos se siguen utilizando reconvertidos en bodegas.

La visita a esta población y a sus bodegas es por tanto extraordinariamente interesante y sin duda imprescindible para entender mejor el entorno social y productivo alrededor del vino en esta región.

Más información en:

http://www.lariojaturismo.com/

http://www.arquivoltas.com/17-La%20Rioja/01-Najera01.htm

http://www.santamarialareal.net

SOTA - Cumbres en el Aire.

2011-05-03T09:00:00.006+02:00

Cumbres en el Aire, o SOTA (Summits On The Air) es una actividad lúdica y deportiva que aúna radioafición y montaña fomentando el manejo de equipos de radio portátiles en las zonas montañosas. SOTA ha sido cuidadosamente diseñado para posibilitar la participación de todo el mundo, por lo cual SOTA no es una actividad restringida a la práctica exclusiva de aventajados montañeros, si bien si que es necesario disponer de una licencia de operación de estaciones de radio de aficionado en las bandas de frecuencias atribuídas a tal efecto, para poder sacar todo el partido a la actividad.

SOTA incorpora un sistema de recompensas e incentivos (Diplomas SOTA), así como diversas clasificaciones y puntuaciones que van incrementándose en la misma medida que los aficionados van acumulando méritos en el desarrollo de la actividad.

Hay premios para los "activadores" (los que suben a las cumbres) y también para los "cazadores", o "chasers" (que, o bien operan desde su casa, una colina cercana, o incluso pueden hacer simultáneamente de Activadores en otras cumbres).

SOTA está ya plenamente implantado en muchos países de todo el mundo. Existe una base de datos de agrupaciones regionales por países de radioaficionados suscritos a SOTA en la que también se pueden encontrar la lista de montañas o cimas puntuables para una activación SOTA. Cada montaña lleva asociado un número de puntos que se relaciona con la altitud de la cumbre.

El aficionado (activador) que desee activar una cima, deberá anunciarlo con la suficiente antelación en las herramientas que SOTA pone a disposición de los usuarios (SOTAWatch), subir a la cumbre con su equipo de radio portátil, elegir una frecuencia para la activación, y registrar al menos 4 contactos con otros aficionados (chasers) desde la cumbre.

Si se dan estas condiciones, la activación habrá resultado exitosa, y el activador podrá sumar los puntos de la montaña con su perfil activador, mientras que los chasers podrán sumar el mismo número de puntos en su perfil de chaser.

De esta forma es como se van sumando puntos para reclamar los Diplomas y méritos establecidos en SOTA. Los certificados están disponibles para varias puntuaciones, y así mismo se mantiene on-line una Lista de Honor de activadores y cazadores.

Mas información en: http://www.sota.org.uk

Los Tesoros de Abantos (San Lorenzo de El Escorial)

2011-05-01T11:00:00.002+02:00

El Monte Abantos guarda en sus rincones más secretos tesoros de incalculable valor natural y medioambiental, buena parte de ellos gracias al riquísimo legado de la Escuela de Ingenieros de Montes, que a finales del s. XIX tuvo su sede aquí y desarrolló sus actividades para provecho de estos montes.

Las diversas repoblaciones llevadas a cabo por los ingenieros de montes, no sólo nos han propiciado el extraordinario legado natural y paisajístico representado en el paisaje pintoresco del Pinar de Abantos, sino que no escatimaron esfuerzos en perseverar en la experimentación y facilitar la proliferación de otras especies coníferas, de ribera, e incluso de dificilísima adaptación a estos entornos como las hayas y los alerces que podemos encontrar en la Senda del Trampalón.

Este itinerario propuesto nos permitirá conocer los más representativos tesoros botánicos de abantos con un sencillo itinerario de unos 3kms de longitud con unos 190 mts de desnivel, que puede cubrirse entre una y dos horas dependiendo de la alegría o relajación de la marcha que llevemos.

El recorrido comienza en las inmediaciones del Arboreto Luis Ceballos, donde podremos aparcar el vehículo y quizás aprovechar para visitar sus instalaciones. Pronto tomaremos la Cañada Real Leonesa que con sus rampas de ascensión firme pero no excesivamente duras evolucionando entre pinos negrales y silvestres, nos dejará en las inmediaciones del Puerto de Malagón.

Ahora tomaremos la llamada Senda del Trampalón, la cual muy pronto nos deleitará con la presencia de las primeras hayas que veremos en el recorrido, concretamente en la llamada Umbría del Trampalón, o del Cascajal, zona de gran frescura y humedad muy propicia para la proliferación de esta especie.

Así mismo merecerá la pena acercarnos al bonito paraje de la Fuente del Trampalón, así llamada por el gran trampal de lodo que produce el discurrir de sus aguas.

Continuaremos bajando por la Senda del Trampalón, disfrutando con la observación de las numerosas hayas que jalonan todo el recorrido, algunas de ellas de extraordinario porte, y otras, muy jóvenes, que dan fe de que la especie se ha adaptado perfectamente este medio, y ha conseguido proliferar.

Y entre haya y haya, a medio camino de la senda, nos toparemos con un bosquete de preciosos alerces, muy característicos por el aspecto llorón que presentan sus ramas, como derramándose.

Podremos parar unos minutos a disfrutar de las extraordinarias vistas hacia la cima de Abantos y Risco Benito que nos ofrece el Mirador de Los Alerces, antes de salir a la pista forestal que nos devolverá de nuevo al Arboreto Luis Ceballos.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1796357

Abantos desde el Puerto de Malagón

2011-04-16T09:30:00.005+02:00

La ascensión a la cumbre de Abantos propuesta en este artículo discurre por la vía más sencilla de acceso, pero no por ello la menos gratificante por las bellas sensaciones que nos propiciará. Empezaremos a caminar a la entrada del llamado camino de Cervunal, que encontraremos a nuestra derecha, unos 500 metros más adelante tras haber coronado el Puerto de Malagón, al cual podemos acceder bien desde la localidad de San Lorenzo de El Escorial, o bien desde la carretera M-600, saliéndonos por la pista señalizada en dirección hacia el Arboreto Luis Ceballos.

Este camino discurre entre un bonito pinar, no en vano calificado como "Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos", camino que va en dirección tanto hacia la cumbre de Abantos como el impetuoso Risco Benito, muy característico por la presencia de la caseta de vigilancia forestal y contra incendios que se alza de entre los afiladísimos riscos.

El camino es ancho y está bien acondicionado, evoluciona con suavísima pendiente, y nos brinda la posibilidad de abandonarlo por unos instantes para visitar algunos puntos de sumo interés, como puede ser el Mirador de la Cruz de Rubens, llamado así por la magnífica cruz levantada como homenaje al famoso pintor, desde la cual se puede disfrutar de un pintoresco y abrumador paisaje, con el Monasterio del Escorial presidiendo la estampa.

También podremos refrescarnos y llenar la cantimplora en la fresca fuente del Cernuval, en las inmediaciones del punto donde tendremos que girar a nuestra izquierda para finalizar la ascensión a la cima de Abantos.

Es este último tramo el que más deja notar el desnivel, pero pronto llegaremos a enlazar con el GR-10 que tras unos metros nos dejará en la cima de esta espectacular montaña; cima muy característica tanto por la presencia de las antenas de telecomunicaciones como de la plataforma pétrea donde se alzan el vértice geodésico y una enorme cruz, que a modo de balcón natural, nos invita a disfrutar de unas vistas fabulosas.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2256681

Vía Verde del Alberche

2011-04-02T09:30:00.002+02:00

La Vía Verde del Alberche discurre a orillas del Embalse de Picadas entre parajes de naturaleza salvaje y virgen, en una comarca con un valioso património histórico, arquitectónico y cultural.

La longitud total de la vía verde consta de 14 kms, entre San Martín de Valdeiglesias y el dique de Picadas, más 6 kilómetros adicionales hacia Cadalso de los Vidrios.

Este ferrocarril, que nunca llegó a terminarse, se concibió como prolongación del Ferrocarril de vía estrecha Madrid - Almorox con origen en la localidad de Villamanta. Pasando por Aldea del Fresno, discurría paralelo al curso del río Alberche hasta San Martín de Valdeiglesias, prosiguiendo hacia el valle del Tietar hasta Arenas de San Pedro. La plataforma solo llegó hasta Casavieja.

Las obras comenzaron en los años veinte y prosiguieron hasta la guerra civil, quedando definitivamente abandonadas al finalizar la contienda. A pesar de no haber sido concluido, se procedió a su inauguración oficial tendiendo un tramo de vía entre San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa para lo que fue necesario transportar por carretera un tren, el único que llegó circular por la línea. Poco después el tramo fue desmantelado.

El itinerario que recomendamos visitar es el tramo entre los diques de Picadas y San Juan, de unos 6 Kms de longitud de tierra acondicionada, el resto de tramos pueden discurrir por terreno urbanizado (San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa), y el resto discurre por terreno no acondicionado.

Durante nuestro paseo, bien a pie o en bicicleta, disfrutaremos del fabuloso entorno natural del valle de picadas y de sus frondosos bosques de pino piñonero.

También podremos visitar un antiguo túnel correspondiente al trazado de la vía del tren y cruzaremos varios viaductos sobre el río, dotando de gran espectacularidad al recorrido.

Podremos complementar nuestro paseo con visitas de índole cultural a alguno de los puntos de interés de la zona, como la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours (S.XVII), el Castillo de la Coracera (S.XV), el Monasterio Cisterciense de Santa María La Real de Valdeiglesias (S.XIII).

Para más información:

http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Itinerarios/Comunidad%20de%20Madrid/Madrid/V.V.%20del%20Alberche%20

http://www.viajarenfamilia.net/rutas.php?id=35&p=36&t=bicicleta

Visitando Bratislava

2010-10-16T10:00:00.002+02:00

La ciudad de Bratislava, capital de Eslovaquia, se nos presenta actualmente como una limpia, coqueta y bonita capital europea que ha sabido superar los tiempos de crisis y subsiguiente caída del régimen comunista en el Este de Europa, y que ahora comienza a despuntar con un presente y futuro muy interesante en el panorama internacional europeo.

No en vano sus muy cercanos vecinos vieneses, todavía recuerda como en los albores de este proceso de transición, comenzaban a visitar la vecina ciudad con un sentimiento a medio camino entre miedo y la curiosidad, encontrándose calles todavía militarizadas, edificios deslustrados y ennegrecidos, y calles muy poco atractivas para el paseo.

Por ello en los últimos años la ciudad ha venido sufriendo un profundo proceso de transformación. Hoy la ciudad ha evolucionado, y podemos encontrar una Bratislava, en general muy lustrosa y bien organizada urbanísticamente, al menos en su centro histórico, con buenos servicios y establecimientos hosteleros, y bonitas zonas monumentales y ajardinadas.

Pero no por ello ha quedado arrasada la huella de su pasado, los barrios periféricos al centro de la ciudad conservan los colosales edificios de viviendas, muchos preservando su aspecto hormigonado y gris, tan característicos de los países de la Europa comunista, otros a los que se le ha dado una mano de pintura para hacerlos lucir un tanto más vistosos y alegres, e incluso, nos resultará fácil encontrar, ya en pleno centro de la ciudad, alguna nota alegórica del antiguo régimen.

La visita a la ciudad se hace rápida y agradable, podemos perdernos entre las agradables y tranquilas calles de la ciudad, como la calle Michalska, una de las más céntricas de la ciudad, hasta pasar por la curiosa puerta de San Miguel (Michalska Brana), en cuyas inmediaciones podremos disfrutar del ambiente de la ciudad tomando un café.

Siempre encontraremos recoletas y bellas plazas, donde podremos disfrutar del moderadamente activo ritmo de la ciudad y su belleza arquitectónica.

O incluso subir al Castillo de Bratislava, que se levanta en uno de los pocos promontorios naturales de la ciudad, a unos 85 metros por encima del Danubio, desde donde podremos disfrutar de unas extraordinarias vistas de todo el entorno.

Bratislava por tanto se ha convertido en uno de esos nuevos destinos turísticos plausibles para el viajero que ya tiene cierto bagaje en el ámbito europeo y precisa de encontrar destinos alternativos que aún posean cierta capacidad de sorprender, cosa, que sin duda, conseguiremos con la visita a esta ciudad.

Visitando Roma

2010-10-02T09:00:00.002+02:00

Calificar la ciudad de Roma como grandiosa, es quizás no llegar a reconocerla con la justicia que se debiera. Pero no existen muchos adjetivos que puedan ponderar en su justa medida la belleza de la ciudad, la riqueza de su patrimonio histório y artístico, y su marcada y definida personalidad; una ciudad con una identidad que se irradia y se propaga por su atmósfera envolviendo al visitante en un halo místico y extraordinario.

Roma y su entorno proporciona innumerables lugares cuya visita sin duda merece la pena, conocer bien todo su patrimonio histórico y cultural puede llevar muchos meses e incluso años de dedicación. En este artículo se pretende dar algunas recomendaciones para el visitante casual de la ciudad, presentando un itinerario que puede realizarse en una jornada, y que nos acercará a algunos de los más célebres rincones de la ciudad.

Comenzaremos nuestro itinerario en el Coliseo, sin duda una de las señas de identidad más relevantes de la ciudad. Se trata de un grandioso anfiteatro con un aforo de unas 50.000 personas, levantado en el siglo I. Se empezó a construir bajo el mandato de Vespasiano en el año 72 d.C. y fue finalizado por Tito en el 80 d.C., siendo el anfiteatro más grande construido en el Imperio Romano.

La vista del Coliseo junto al Arco de Constantino se torna absolutamente impresionante. El Arco de Constantino, sito entre el Coliseo y el Palatino (la más céntrica de las colinas de Roma), se erigió para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre de 312, y a otros emperadores anteriores.

Si proseguimos nuestro camino, merecerá la pena visitar el Palatino y sus interesantes restos arqueológicos de lo que fue la Romá más centrica y originaria, así como el impresionante Foro Imperial Romano, zona central en torno a la que se desarrolló la antigua ciudad y en la que tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. Los restos arquitectónicos remanentes en superficie, todavía nos pueden dar una perfecta idea de la gradiosidad y belleza de sus edificaciones.

A la salida del foro, por su parte Noroccidental, podemos disfrutar con la visita a una serie de plazas realmente interesantes, como la Plaza de Venecia, El Foro de Trajano, y el Monumento a Victor Manuel II (Primer Rey de la Italia Unificada).

Siguiendo el itinerario recomendado, visitaremos ahora la celebérrima Fontana di Trevi, la mayor y más ambiciosa de las fuentes Barrocas de Roma. Son muchas las leyendas que podemos encontrar alrededor de esta preciosa fuente, siendo las más famosas las relacionadas con el lanzamiento de monedas, que siempre según la más rigurosa tradición, ha de hacerse de espaldas y con la mano derecha por encima del hombro izquierdo: si se lanza una moneda, se volverá a Roma, lanzando dos monedas, se encontrará el amor en la ciudad, y lanzando tres monedas, nos espera el matrimonio en Roma.

Nos desviamos ahora hacia el norte para visitar la Plaza de España, sin duda una de las más famosas de la ciudad. Su nombre viene por tratarse de un Regalo de Fernando el Católico y en ella encontraremos la fuente barroca de la Fontana della Barcaccia y la conocida escalinata que sube hasta la iglesia de Trinità dei Monti donde es fácil encontrar numerosos turistas sentados en sus peldaños a todas horas del día.

En nuestro camino hacia La Plaza Navona, merece la pena pasar a visitar el famoso Panteón de Agripa, levantado a principios de Imperio, en el s. I a.C. por Marco Agripa, en honor a todos los Dioses, y del que destaca su impresionante cúpula, todo un reto de ingeniería que ha llegado intacto hasta nuestros días.

Ya en la Plaza Navona, podemos disfrutar de un paseo por esta amplia y bellísima plaza, edificada sobre un primitivo estadio romano, que fue transformádose paulatinamente en el tiempo hasta adquirir la configuración de plaza barroca que ha prevalecido hasta nuestros días.

Nos dirigiremos ahora hacia El Vaticano, atravesando el Río Tíber por el Puente de Sant Angelo, que nos dejará una extraordinaria del castillo del mismo nombre, el Castillo de Sant Angelo, erigiéndose de manera imponente sobre el río.

Y Finalmente, acabaremos este largo pero apasionante paseo visitando la Plaza de San Pedro y su magnífica columnata. Merece muchísimo la pena aguardar las colas de entrada para visitar la Basílica de San Pedro, el más importante edificio religioso del catolicismo, tanto en términos de tamaño (193 m de longitud y 44,5 m de altura) como de renombre y belleza.

Una vez dentro, este edificio es capaz de dejar al visitante completamente absorto y admirado por las proporciones de sus capillas y cúpulas, la suntuosidad de sus altares, y la belleza de las obras de arte que alberga, como la Piedad de Miguel Ángel, o el Baldaquino de Bernini con sus famosas columnas salomónicas.

Roma es una ciudad en la que nunca se dejan de descubrir rincones nuevos, fascinantes y cargados de temperamento, cultura e historia, que hacen que, sin duda, aquel que haya estado aquí una vez, sienta el irrefrenable deseo de volver a visitar esta ciudad.

Ascensión al Pico Gilbo, Riaño, León.

2010-09-18T09:00:00.008+02:00

Grandioso, afilado y de aspecto inexpugnable, el Pico Gilbo, o también llamado Peña Gilbo, se presenta ante la vista del visitante que desde el pueblo de Riaño y su Embalse dirigen la mirada hacia la cara norte de esta cautivadora y singular montaña.

Es El Gilbo, sin duda, también conocido como "El Cervino Leonés", como se le ha venido a llamar por su similitud con la mítica montaña alpina, la silueta más destacable y bella del marco en que se encuadra, donde le acompañan en una singular panorámica otras impresionantes alturas de los Picos de Europa Leoneses, como el Pico Yordas, Peñas Pintas o el Pico Loto.

En este Sábado, 18 de Septiembre de 2010, nos hemos desplazado hasta tierras leonesas una pequeña expedición organizada desde Aire Libre y Tecnología para coronar esta singular cumbre, icono y seña fundamental de identidad de nuestro portal.

Hemos iniciado la marcha desde la pequeña localidad de Horcadas bien pasadas las 10:00h de la mañana. La primera parte de la ruta discurre siempre en moderado ascenso, atravesando bonitos robledales y alguna que otra pradera donde pace el ganado, hasta llegar al llamado Collado del Baile.

Una vez en el collado, podemos disfrutar de la demoledora vista de la ladera sur del Gilbo, con su pared pétrea de aspecto impenetrable e inaccesible, coronada por la afilada arista sur, que poco después tendríamos que recorrer para poder hacer cumbre.

Desde el Collado del Baile continuamos la marcha aquellos que aún estábamos decididos a hacer cumbre, afrontando ahora las curvas de nivel con mayor decisión, y variando nuestro rumbo en dirección Este-Sureste para acercarnos a la pared lo máximo posible intentando buscar alguna vía que nos permitiera superar su verticalidad.

Este tramo, precioso sin duda, discurre ya a plena falda del Gilbo atravesando pedreras de gran belleza. La altura empieza a ser apreciable y también podemos empezar a disfrutar de buenas vistas del entorno que los rodea.

Por fin llegamos al pie de la vía que nos conduciría pared arriba hasta coronar la arista sur. La verticalidad de esta vía es apreciable y la mejor manera de buscar el mejor paso es buscar siempre la referencia de los hitos, que otros compañeros amantes de la montaña han marcado de manera eficiente para indicarnos el mejor paso entre el mar de bloques de roca sueltos que jalonan la pared.

El avance en este tramo es penoso y peligroso, pero queda recompensado al coronar la cresta, y poder disfrutar de la insuperable vista que podemos disfrutar del entorno del Embalse de Riaño y sus montañas aledañas.

También pudimos comprobar la relevante dificultad que suponía el avance por la cresta. Estamos en la arista sur del Gilbo, y nos separan de la cumbre 240 metros de distancia, una travesía muy expuesta en la que por cada paso que avanzamos, nos estamos jugando la vida literalmente.

A cada lado de la arista tenemos una caída libre de varios centenares de metros y nuestro espacio de movimientos se reduce a no mucho más de 1 metro de anchura; menos aún en los últimos 80 metros. Por ello es recomendable completar esta ruta exclusivamente en época veraniega, con ausencia total de hielo, nieve y humedad, y por supuesto en ausencia de viento. De otro modo, las posibilidades de sufrir un accidente mortal, son muy grandes.

La recompensa por alcanzar la cima se manifiesta de muchas formas, tanto por las inigualables vistas que disfrutamos, como por la emoción y satisfacción que supone superar las dificultades que entraña esta cumbre, que no dejan de ser un reto físico y mental que cautiva de manera especial al montañero que se decida a vivir esta experiencia.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2256640

Visitando Asturias: Cabo Vidio (III)

2010-08-19T21:00:00.001+02:00

El Cabo Vidio se encuentra en el área de Paisaje Protegido de la Costa Occidental de Asturias, muy cerca del concejo de Cudillero y más concretamente a la población de Riego de Abajo, en la parroquia de Oviñana. Se trata de uno de los cabos más representativos y bellos de Asturias, desde el que en días claros se puede divisar Estaca de Bares o el Cabo de Peñas.

La singularidad de este paraje viene dada por los espectaculares acantilados de 80 m sobre el nivel el mar que configuran una línea de costa salvaje, agreste, y bellísima, haciendo al visitante disfrutar de unas vistas y de unas sensaciones difíciles de olvidar.

En estos impresionantes acantilados esculpidos en cuarcitas y pizarras, anidan una importante colonia de cría de cormorán (cuervo marino) moñudo y varias especies de gaviotas.

Destaca en el paraje la presencia del faro, el Faro Vidio, el de más reciente construcción de Asturias y uno de los más jóvenes de la Península, a pesar de estar enclavado en uno de los tramos más peligrosos para la navegación de la marina occidental asturiana, que fue levantado a 89 metros sobre el nivel del mar, entre 1948 y 1950.

Otra particularidad de este lugar es la cueva llamada de La Iglesiona, cavidad formada por la erosión del oleaje y que se puede visitar en bajamar, si bien su acceso es extremadamente peligroso y se desaconseja su visita sin los medios y conocimientos adecuados.

La visita a este peculiar entorno, e incluso disfrutar de una puesta de sol desde el Cabo Vidio, es sin duda una de las experiencias más recomendables que podemos disfrutar en nuestro viaje a estos rincones de Asturias.

Para más información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Vidio

http://www.vivirasturias.com/asturias/cudillero/faro-vidio/es

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Visitando Asturias: Playa de la Concha de Artedo (II)

2010-08-19T14:00:00.002+02:00

La Playa de La Concha de Artedo es un lugar mágico donde se funden los colores, olores y sabores marinos con los más agrestes paisajes de montaña vestidos de bellísimos bosques cantábricos, en los que prolifera la tupida y fresca vegetación que sólo se abre ante el discurrir sereno y armonioso de un río, de caudal generoso y cristalino.

Sita a unos 5kms de la localidad de Cudillero, esta playa ubicada dentro del Paisaje Protegido de la Costa Occidental de Asturias, es considerada como una de las playas más amplias, protegidas y limpias del Principado, y consecuentemente, una de las más conocidas y concurridas, sin que por ello sintamos en ningún momento sensación de masificación, aunque efectuemos la visita en plena temporada veraniega.

La playa tiene una disposición en forma de concha, de unos 700mts de longitud y 55 de anchura, encajonada entre dos prominentes salientes que configuran sendos altísimos acantilados, que a su vez la protegen de la entrada de fuertes corrientes, haciéndola así tranquila y segura.

Su suelo se compone fundamentalmente de arena y cantos, formándose de hecho un gran talud de cantos en el límite de su acceso. Recientemente se ha acondicionado y habilitado muy acertadamente los accesos a la playa, que se efectúan desde un agradable y amplio aparcamiento con zona recreativa desde donde se habilita una pasarela de madera para atravesar el corto pero denso tramo de bosque que le separa del mar, y que discurre junto al Río Ferrera, que viene a vaciar sus aguas a esta parte del litoral.

La presencia de otra pasarela sobre el talud de cantos que delimita la playa y la separa del bosque, así como el bonito puente de madera que se eleva sobre la desembocadura del río, facilita perfectamente los desplazamientos por toda la playa y con el área de servicios de la misma (bares, restaurantes, WC, etc…). Estas actuaciones se han realizado con gran respeto al entorno.

La visita a la Playa de la Concha de Artedo supone todo un homenaje para los sentidos por conjugarse en tan limitado espacio la belleza del paisaje marino, con la belleza del bosque y la montaña, en su más pura expresión y esencia rural.

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Visitando Asturias: Cudillero y su entorno (I)

2010-08-19T10:00:00.003+02:00

Cudillero es una pintoresca y bellísima villa de pescadores que ocupa un enclave y se desarrolla en un entorno paisajístico y natural único. Situado en la costa centro-occidental del Principado de Asturias, buena parte de su municipio se ubicada dentro del territorio protegido bajo la figura de protección de "Paisaje Protegido de la Costa Occidental de Asturias".

Adicionalmente al singular entorno, cabe destacar la peculiaridad urbanística de la villa, cuyos edificios se disponen a modo de anfiteatro, descolgándose las casas unas por encima de las otras por las empinadas laderas de los tres montes que rodean su centro urbano.

Cudillero es sin duda un pueblo de pescadores, y de arraigada tradición marinera. Llegó a tener la flota más importante de Asturias y una de las más importantes del Cantábrico. No en vano puede apreciarse este carácter y tradición marinera en su puerto, grande, hermoso y bien acondicionado, donde actualmente se ubica el amplio aparcamiento para los habitantes y visitantes de la ciudad.

También resalta el carácter marinero de la villa el Faro de Cudillero, emplazado en un promontorio rocoso sito entre el puerto y el casco urbano, lugar desde donde pueden disfrutarse hermosas panorámicas hacia el recortado litoral costero y hacia el propio puerto de la localidad.

La peculiar distribución urbanística, conjugada con la variedad y vistosidad cromática de sus casas colgantes, con sus luces y sus sombras, el caracoleo y discurrir infinito y casi inquietante de sus estrechas y empinadas callejuelas, constituyen una villa con un carácter e identidad única, con una esencia equidistante entre lo rural y lo marinero que, a pesar de la intensidad turística que soporta en la actualidad, aún puede percibirse y casi palparse en cada rincón de la villa.

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Para más información:

http://www.desdeasturias.com/asturiasbasica/rutas.asp?idruta=103

http://www.verdenorte.com/prov/asturias/cudillero.php

Urdaibai - Reserva de la Biosfera

2010-07-10T11:00:00.003+02:00

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai se encuentra en la comarca vizcaína de Busturialdea, en el País Vasco (España). Ocupa una superficie de 220 km2 y cuenta con una gran riqueza y diversidad ecológica concentrada en torno al tramo final del río Oka, en cuya desembocadura forma un estuario.

Es por esto que el Estuario de Urdaibai también recibe el nombre de Estuario de Mundaca o de Guernica, en referencia a las dos localidades próximas.

Es, atendiendo a su extensión y grado de conservación, el humedal más importante del País Vasco, y una relevante área de reposo e invernada para las aves migratorias.

Por este motivo, así como por su interés natural, científico, educativo, cultural, recreativo y socioeconómico, se aprobó el 6 de julio de 1986 la ley que regula el uso y protección del área, declarándola Reserva de la Biosfera, y más recientemente, por su importancia ornitológica, fue declarada en 1994 Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA).

Se trata pues de un entorno rural, natural y paisajístico delicioso para el visitante, que puede disfrutar de parajes y rincones muy singulares en los que perdura una completa representación de los ambientes típicos de la Cornisa Cantábrica.

Desde los acantilados y playas de la costa a los bosques y ríos del interior, pasando por las marismas y vegas fluviales, poblaciones con una perfecta conjugación de la esencia marinera y rústica como Bermeo, Guernika, Mundaka, o Elantxove; en esta comarca concurre probablemente la mayor diversidad paisajística y ecológica de Euskadi, y supone por tanto visita obligada para el turista que aprecie el descubrimiento de destinos rurales alternativos, que mantengan una gran esencia e identidad, y gran riqueza cultural, gastronómica y paisajística.

Para más información:

http://www.urdaibai.org/es/portada.php

http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera_de_Urdaibai

Rothenburg ob der Tauber

2010-07-04T10:00:00.004+02:00

Rothenburg ob der Tauber en una pequeña ciudad Alemana del distrito de Ansbach, en el estado federado de Baviera. La ciudad se caracteriza fundamentalmente por preservar intacto su carácter, esencia, arquitectura y fisionomía medieval, que la ha convertido hoy en día es una atracción turística de fama mundial.

La ciudad preservó su integridad tras superar indemne los avatares de la Segunda Guerra Mundial. En primera instancia sobrevivió a un bombardeo de la aviación americana el 31 de Marzo de 1945, que afortunadamente no llegó a afectar al centro histórico.

Más tarde, el 17 de Abril de 1945, el ejecito americano ofreció la rendición de la ciudad antes de ejecutar un ataque artillero planificado. El comandante alemán aceptó la oferta y entregó la ciudad contraviniendo las órdenes de sus superiores, salvaguardando de este modo el patrimonio cultural e histórico de la misma.

Rothenburg ob der Tauber se encuentra en un idílico paraje por encima del valle del río Tauber (“ob der Tauber” = “sobre el Tauber”), y cautiva a sus visitantes con su ambiente auténtico y lleno de vida. Un paseo por la ciudad se convierte en un viaje a siglos pasados.

La rica historia se documenta no sólo en fechas, sino que se revela también de un modo mucho más vivo. El Ayuntamiento, las esbeltas torres, la fortísima muralla que encierra el recinto histórico de la ciudad, sus iglesias y magníficos edificios patricios recuerdan la época de esplendor que experimentó esta ciudad, que llegó a ser ciudad independiente (Ciudad Libre del Reino Alemán).

Rothenburg, con sus estrechas callejuelas, pequeñas plazas y pintorescos edificios, ha pasado a ser la imagen de la Alemania romántica en la imaginación de muchos, y una auténtica delicia para el visitante que quiera respirar la esencia de rústico, del sabor europeo más antiguo y original.

Más información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Rothenburg_ob_der_Tauber

http://www.rothenburg.de/d/ISY/index.php?get=2568

Un paseo por Nuremberg

2010-07-03T09:00:00.002+02:00

Núremberg (en alemán Nürnberg), es una ciudad Alemana del Estado Federado de Baviera, ubicada en la región de Franconia Central. Se trata de una ciudad que conjuga a la perfección su esencia antigua, monumental, y medieval, con los rasgos de metrópoli activa y moderna, más propios de nuestra época.

La ciudad antigua está rodeada por 5 km de muralla de piedra, muy robusta, sobre la que se elevan 80 torres, construida en la época medieval y que le confiere una característica especial.

A pesar de que más del 90 por ciento de la ciudad antigua fue destruida durante la II Guerra Mundial, la mayoría de sus edificios fueron reconstruidos de acuerdo a los planos originales.

El casco antiguo de la ciudad de Núremberg, donde existen más de 3000 edificios históricos, está dividido por el río Pegnitz, que hace que algunas de sus calles, sobre todo las más antiguas, tengan forma de canal con puentes y con algunas cuestas pequeñas.

En Nuremberg, el viajero encuentra a cada paso que da testimonios de una historia de más de 950 años, el pasado y el presente de los alemanes. Aquí están los monumentos a la riqueza inventiva y a la autoestima cultural de muchos siglos, en medio de la colorida vida de una moderna y dinámica ciudad, como es el caso de la Torre del Reloj.

Es posible encontrar fabulosos edificios de arquitectura tradicional alemana del s. XIV que todavía desafían el paso del tiempo en la parte más antigua de la ciudad.

Algunos de los enclaves de la ciudad que merecen especial atención y visita son el Castillo Imperial de Kaiserburg, desde donde se puede disfrutar de unas extraordinarias vistas de toda la ciudad.

También merece la pena visitar la Plaza del Mercado, donde a parte de visitar la bonita Iglesia de Ntra. Señora, podremos deleitarnos con la preciosa fuente dorada, llamada la Fuente Bonita (o Fuente Hermosa).

La ciudad también dispone de numerosos templos, bellísimos todos ellos, como San Sebaldo o la espectacular Iglesia de San Lorenzo.

Por último cabe destacar la relevancia de esta ciudad antes, durante y después de la II Guerra Mundial. Fue Nuremberg y su entorno no sólo uno los lugares predilectos de Hitler, sino también el escenario donde se celebraron los famosos “Juicios de Nuremberg” a los dirigentes Nazis tras el final de la contienda.

Castril, un rincón de Granada con encanto rural

2010-05-23T11:00:00.002+02:00

Castril (antes conocido como Castril de la Peña) es un municipio andaluz que conserva todo el encanto de esta tierra. Está situado en la parte suroccidental de la comarca de Huéscar, en la provincia de Granada, lindando con el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Así mismo la Sierra de Castril, declarada parque natural, se caracteriza por su espectacular relieve y la abundancia de corrientes de agua, grutas y galerías.

Durante la jornada del Domingo, 23 de Mayo de 2010, tuvimos ocasión de visitar esta localidad dentro de la agenda del II Evento Blog Rural Ciudad de Cazorla, organizado por nuestro amigo Abraham López Moreno, creador de varios blogs rurales, entre los que destaca “Panorámica Cazorlense”.

La localidad de Castril se ubica en la falda de una escarpada peña, la peña del Sagrado Corazón, coronada como su propio nombre indica por una imagen al Sagrado Corazón de Jesús. La población dibuja una estampa muy pintoresca de la colmena de casitas blancas descolgándose por la ladera de esta Peña.

Así mismo es muy destacable la preservación de la sintonía en la arquitectura urbana, de casas blancas y encaladas al más puro estilo andaluz. Alguna de ellas destaca especialmente por su original ornamentación.

Castril nos ofrece así mismo la posibilidad de disfrutar de un inolvidable paseo por el Cañón del Río Castril, que a su paso por la localidad configura un espectacular desfiladero.

Se ha habilitado una pasarela de madera en uno de los laterales del cañón, que nos permite recorrer con total seguridad este singular paraje.

El recorrido también nos depara algún paso audaz a la vez que divertido, al tener que cruzar de margen del río por un puente metálico de muy ajustada consistencia.

La visita a este pueblo con encanto y el paseo por el desfiladero del río Castril es altamente aconsejable, y nos marcará con un recuerdo difícil de olvidar.

Descubriendo en 4x4 La Sierra de Cazorla

2010-05-22T09:00:00.004+02:00

El fin de semana del 21 al 23 de Mayo de 2010 hemos tenido ocasión de disfrutar con la asistencia al II Evento Blog Rural Ciudad de Cazorla organizado por nuestro amigo y colaborador Abraham López Moreno, creador del blog Panorámica Cazorlense.

Dentro de las actividades propuestas en dicho evento, hemos podido disfrutar como plato fuerte de la jornada del Sábado de una ruta en 4x4 por la Sierra de Cazorla con inicio y fin en la pequeña Aldea de Cuenca, muy cerca de Pozo Alcón, donde además pudimos disfrutar de un extraordinario desayuno a base de productos típicos de la comarca en el hotel mesón rural Casería 7 fuentes.

En torno a las 8:25h nos pusimos en marcha a bordo de los dos Land Rover Defender conducidos por Pedro y Ángel, dos guías de excepción, conocedores de todos los detalles, rincones y parajes de este bonito parque de La Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, con los que pudimos disfrutar compartiendo agradable conversación y sobre todo, de los que pudimos aprender infinidad de curiosidades relativas a este privilegiado entorno natural.

Una vez en marcha por asfalto en dirección Quesada, tomamos a nuestra derecha una pista forestal principal en buen estado señalizada en dirección al Nacimiento del Río Guadalquivir. La pista evoluciona entre el pinar de Pino Carrasco sin grandes complicaciones y venciendo desniveles moderados.

Superados los 1400 mts de altitud vemos como la vegetación empieza a cambiar y el Pino Carrasco va dejando paso al Pino Laricio, una de las especies más peculiares y características de las más de 2200 especies vegetales que pueblan estos montes. En estos parajes, y más concretamente en las inmediaciones al collado de Puerto Llano, pueden encontrarse algunos ejemplares de Pino Laricio milenarios.

Continuamos nuestro periplo dirigiéndonos ahora hacia el Nacimiento del Río Guadalquivir. El paraje tiene una gran belleza y tuvimos la ocasión de disfrutar de momentos de relax y disfrute en la bonita área recreativa habilitada en este paraje, que afortunadamente encontramos muy tranquila.

Respecto al propio Nacimiento del Río Guadalquivir, lo más destacable es que tuvimos la suerte de encontrarlo manando agua del manantial originario, en buena medida gracias a la bondad pluviométrica de este año, lo cual es difícil de encontrar en otros temporadas más secas.

Proseguimos por la pista forestal principal disfrutando de una agradable conversación con Pedro, nuestro guía, hasta llegar al observatorio de aves del paraje de El Chorro. Pudimos disfrutar de las excepcionales vistas en este paraje hacia los cortados repletos de buitreras y con la observación de los buitres gracias al telescopio que habilitó Pedro, donde incluso pudimos ser testigos de cómo un ejemplar alimentaba a la cría.

Continuando por la pista forestal principal, empezamos nuestro descenso disfrutando de una impresionante vista de la localidad de Quesada, y con algún detalle también muy llamativo, como los impresionantes fósiles de amonites que se pueden distinguir en algunas zonas al mismo pie de la pista.

Pronto llegaremos a tocar de nuevo el asfalto, y una vez superada la localidad de Quesada, pusimos rumbo al impresionante Santuario de Tiscar, cuya vista desde la carretera sobrecoge e impresiona.

Hicimos parada en este enclave para visitar también la Cueva del Agua, una impresionante formación natural a modo de gruta, de enormes proporciones, y por donde discurren diversos saltos de agua. Se atribuyen apariciones marianas en este lugar, por lo que es objeto de culto y veneración.

Ya poco camino nos quedaba para concluir nuestra ruta, llegando a la Aldea de Cuenca en torno a las 14.30h, dando así por finalizada una inolvidable jornada por la Sierra de Cuenca.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2256730

Travesía 4x4 por Guadalajara: De Muriel a Semillas

2010-05-16T16:00:00.005+02:00

Esta ruta 4x4, que nos descubre los parajes más agrestes e inaccesibles de Guadalajara, corresponde al último tramo de un itinerario de mayor recorrido que llevamos a cabo el fin de semana del 15 al 16 de Mayo de 2010, en el que comenzamos nuestro periplo en las inmediaciones de Guadalajara capital, acabando al día siguiente en la localidad de Semillas, pasando previamente por poblaciones de referencia como Hita, Cogolludo, y Tamajón.

La ruta parte desde Muriel, una bonita pedanía de Tamajón, y avanza por una pista forestal en buen estado. A muy pocos metros del inicio de ruta encontraremos Jócar, uno de los despoblados que atravesamos en este tramo, y que ya tuvimos ocasión de visitar en la jornada anterior.

Si que haremos una pequeña parada en Fraguas, se siguiente de los pueblos abandonados que encontraremos en la ruta, donde aprovechamos la parada para tomar unas fotos y disfrutar del bonito entorno.

Continuamos nuestro camino desviándonos ahora de la pista principal no para visitar un despoblado, sino para acercarnos al vértice de Sierra Gorda (1370), que alcanzamos tras 3kms de conducción por un trazado muy roto e irregular que nos deparó momentos de conducción apasionantes y divertidos. En el vértice se puede disfrutar de unas vistas extraordinarias de 360º con una extraordinaria perspectiva de la Sierra de Guadarrama y sus sistemas aledaños.

Retomando nuestra ruta principal, de nuevo por pistas forestales anchas y en excelente estado, pasaremos por el despoblado de Santotis, al cual no podremos acercarnos porque una valla de delimitación de propiedad privada lo impide, por lo que continuaremos la marcha hasta llegar a las inmediaciones del despoblado de La Iruela, donde de nuevo mereció la pena hacer parada y visitar estos melancólicos vestigios de un pasado mejor.

El acceso a estas ruinas es el más complicado con diferencia, dado que hay que efectuar la aproximación por tramos de cortafuego y de vereda de gran inclinación, y una vez en el despoblado, lo salvaje y abrupto de su localización, así como la maleza, dificulta mucho el desplazamiento entre las edificaciones.

Retomando la pista forestal y siguiendo la marcha, pronto llegaremos a Robredarcas. Este despoblado se encuentra muy accesible y a pie de pista, por lo que la visita no nos implica demasiado tiempo.

Seguimos ahora por un tramo de gran belleza para la conducción que nos conducirá hasta la carretera CM-1006, la cual tomaremos en dirección hacia Semillas, para visitar el último pueblo abandonado de la jornada, Las Cabezadas, también lugar de fácil acceso.

En este punto pusimos fin a un inolvidable fin de semana de 4x4 por las entrañas más íntimas de la provincia de Guadalajara, que nos dejó un sabor de boca extraordinario, y sobre todo, muchas ganas de repetir.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2261346

Muriel y los Alrededores del Embalse de Beleña

2010-05-16T11:00:00.003+02:00

Esta ruta no se encontrará fácilmente en ninguna guía o catálogo convencional de itinerarios de senderismo.

Discurre por parajes muy íntimos y apartados del corazón de Guadalajara, y nos permitirá disfrutar y empaparnos de la belleza de la comarca de la Serranía.

Comenzamos a andar partiendo de Muriel, pequeña pedanía de Tamajón, remontando con contundencia la inclinada ladera y el subsiguiente cortafuegos que nos dejará en lo más alto del cerro llamado de Las Nogueras.

Una vez arriba, seguiremos paseando ya sin tener que vencer desnivel alguno, por una pista forestal en muy buen estado que evoluciona por una extensa altiplanicie rodeada de frondosos pinares.

Al llegar a un cruce de 4 caminos, bajamos hacia el sureste hasta alcanzar el llamado Collado Rancho, y desde allí nos dirigiremos hacia el Collado de los Yesares para bajar hacia el Embalse de Beleña, donde podremos dar un extraordinario paseo por su ribera.

Las abundantes lluvias de esta temporada nos han permitido disfrutar del embalse en niveles máximos, que incluso ha anegado zonas en las que probablemente el agua nunca llegó.

Rodeamos el Cerro Bermejo hasta llegar a la Ermita de Peñamira, a pie del embalse, donde podemos hacer parada para descansar y relajarnos en tan peculiar paraje.

El retorno a Muriel lo haremos flanqueando de la mejor manera que podamos la ladera norte del Cerro Bermejo y evitarnos así volver algo más de un kilómetro sobre nuestros pasos, aunque si se prefiere se puede evitar este tramo agreste y regresar al Collado de los Yesares por la ribera del embalse.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2261367

Travesía 4x4 por Guadalajara: De Cogolludo a Tamajón

2010-05-15T17:00:00.004+02:00

Esta ruta en 4x4 por la Guadalajara más profunda no es sino uno de los tramos correspondiente a una intensa jornada de conducción todotorreno partiendo de Guadalajara capital, y pasando previamente por Hita y Cogolludo, entre otras localidades alcarreñas, hasta llegar a la localidad de Tamajón.

Este tramo no presenta dificultades técnicas importantes salvo las ocasionadas eventualmente por la temporalidad y la meteorología (nieve, barro, etc...), y nos permite visitar rincones inéditos, perdidos y absolutamente incomparables de la comarca de la Serranía de Guadalajara.

Uno de estos rincones en los que merece la pena poner el pie en tierra es el despoblado de Romerosa, al que se accede desde una de la pistas de tierra que evolucionan por el interior de la curiosa Urbanización Romerosa.

La aproximación a Romerosa la haremos a pie, remontando un abrupto barranco, el Barranco del Tejar. Pronto se hará visible ante nosotros, la silueta fantasmal de la iglesia de la localidad y algunos restos arquitectónicos en completo estado de ruina.

La panorámica desde este lugar tenía una vista inigualable en este Sábado, 15 de Mayo de 2010, donde la saturación de verdes acompañados de la pálida luz del atardecer nos dejó una estampa inolvidable en la retina.

El camino entre Romerosa y Tamajón nos dejará también un extraordinario recuerdo, ya que atraviesa un tupido pinar en medio de un extraordinario entorno serrano, con pistas a veces más estrechas y a veces más anchas, pero siempre espectaculares.

Antes de llegar a Tamajón, por un breve tramo en carretera, merecerá la pena desviarnos unos metros de la carretera GU-143, a la altura del P.K. 7,5 aproximadamente, para acercarnos a visitar el despoblado de Jócar, del que destaca su cementerio, recogido y aún relativamente bien conservado.

También podemos desviarnos en la misma carretera, GU-143, también en el P.K. 15,500, para acercarnos a otro curioso despoblado, Sacedoncillo, con un conjunto arquitectónico ruinoso en un enclave, eso si, absolutamente extraordinario.

Finalmente llegaremos a Tamajón. En Tamajón podremos disfrutar de su entorno cercano, donde se encuentra la Ciudad Encantada de Tamajón, un entorno en el que las piedras calizas toman formas caprichosas debido a la erosión del viento y el agua, así como la visita a la bonita Ermita de Los Enebrales, a 2kms del centro urbano, y de la Iglesia de la Asunción , como monumentos más destacados de la localidad, ambas del s.XVI

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2263511

Travesía 4x4 por Guadalajara: De Hita a Cogolludo

2010-05-15T15:00:00.005+02:00

Este tramo de ruta entre Hita y Cogolludo nos permite acercarnos a conocer estas dos interesantísimas localidades alcarreñas mientras disfrutamos de una interesante jornada de todoterreno. La ruta técnicamente no tiene ninguna dificultad, salvo la posibilidad de encontrarnos abundante barro o nieve fruto de la temporalidad en la cual la llevemos a cabo.

Partimos de la localidad de Hita, asentada en la base de un impresionante cerro, coronado por una fortaleza del s.XV en estado de ruina.

Merece la pena parar en esta localidad y disfrutar de la visita a su Plaza Mayor o Plaza del Arcipreste, las bonitas iglesias de San Pedro y de San Juan Bautista, así como hacer el pequeño esfuerzo de subir a lo alto del cerro para disfrutar de las fabulosas vistas que se dominan desde el emplazamiento de las ruinas del castillo de la localidad.

El trayecto propuesto discurre entre serpenteando entre los terrenos de cultivo y numerosas serrezuelas entre los que avanzaremos con celeridad.

Ameniza el paisaje la vegetación de ribera que podemos encontrarnos en los valles junto al curso de los pequeño ríos y arroyos que vamos superando.

Entre Copernal y Espinosa de Henares merece la pena visitar el despoblado de Valdeancheta, uno de los pueblos numerosos pueblos abandonados que desdibujan aún sus destartaladas siluetas que nos remontan a un pasado, que quizás fue mejor.

Llegados a Cogolludo, merece la pena sin duda hacer parada en su Plaza Mayor y disfrutar visitando su arquitectura porticada así como del Palacio de los Duques de Medinaceli o Palacio Ducal de Cogolludo, palacio renacentista construido entre 1492 y 1502.

También es interesante subir al cerro que corona la ciudad, donde se encuentra la Iglesia de Santa María (1545-1609), donde a su vez, se puede disfrutar de una vista extraordinaria de la ciudad y su entorno.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2264147

Parajes perdidos de Guadalajara - Hita

2010-05-15T12:00:00.003+02:00

En nuestro periplo por tierras alcarreñas de este Sábado 15 de Mayo de 2010, hemos podido disfrutar de una ruta de senderismo de las que no figura en los libros ni en las guías de excursiones, una ruta que recorre y descubre los rincones de la Guadalajara más profunda, más esencial y más íntima.

Iniciamos la marcha a pie desde el paraje denominado del Alto del Parral, tras recorrer unos kilómetros en ruta off-road desde la localidad de Hita. La ruta discurre por un bonito sotobosque jalonado de robles y encinas que se imponen sobre las jaras pringosas y las hierbas aromáticas.

Es fácil oír aquí el gruñido del Jabalí, alertándonos de su presencia, mientras apreciamos las huellas marcadas en el barro fresco de los corzos, zorros y otras especies que configuran la variada y rica fauna que habita este apartado rincón de La Alcarria.

La ruta es circular y no presenta desniveles relevantes, tan sólo alguna cuesta corta pero intensa, aunque si es cierto que evoluciona entre numerosos cerretes sorteando los desniveles del terreno, por lo que el perfil toma forma de un continuo sube y baja, de moderado esfuerzo, pero que a la larga, y junto con la presencia de una nutrida capa de barro, se hace notar en las piernas.

El barro fue sin duda el protagonista de esta ruta, que se presentó en forma de numerosas pocilgas que anegaban determinados tramos del camino y que nos hizo en algunas ocasiones tener que sortear la dificultad abriéndonos paso entre el tupido sotobosque.

Una experiencia muy grata para descubrir un rincón recóndito de Guadalajara, y que nos sirvió para estirar un poco las piernas antes de continuar con nuestro viaje en 4x4 que culminaría en la localidad de Tamajón.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1169220

De Guadalajara a Hita en 4x4

2010-05-15T09:00:00.002+02:00

Hemos iniciado esta ruta 4x4 el Sábado, 15 de Mayo de 2010, muy cerca de Guadalajara, desde una pequeña pista en buen estado que partiendo desde la CM-1003 evoluciona paralela a la A-2 durante pocos kilómetro para, antes de llegar a la cuesta de Torija, salirnos a nuestra izquierda y afrontar con decisión las sucesivas zetas, muy cerradas, que tendremos que sortear durante la subida por la pronunciada ladera, que nos dejará en lo alto de los abruptos cantiles del Vértice Carravieja, el que configuran la espectacular vista que tradicionalmente podemos disfrutar desde la autovía una vez hemos superado la capital alcarreña.

Estamos en lo alto de una mesa de gran extensión, por la que continuaremos nuestro camino hacia Hita sin tener que sortear accidentes geográficos relevantes, rodando por una red de caminos que en esta ocasión, debido a las recientes lluvias, encontramos en unas condiciones excepcionales para disfrutar al máximo de las capacidades de nuestros vehículos 4x4, con numerosos fosos de barro, roderas y charcos muy nutridos de fango y agua.

Este tramo de ruta discurre entre fincas y terrenos de cultivo por lo que configura una vista eminentemente llana y carente de vegetación boscosa, que si bien en un primer momento podrían hacer monótona la conducción, las especiales condiciones de falta de adherencia que encontramos nos hicieron disfrutar al máximo nivel del tramo.

Poco a poco vamos abandonando esta zona de terreno arcilloso propicio para el cultivo, y a medida que nos vamos acercando a la población de Cañizares, vamos adentrándonos en una zona más abrupta donde se suceden numerosas cuestas hacia arriba y hacia abajo, a medida que sorteamos numerosos cerretes donde prolifera el sotobosque, y algún que otro olivar salpicado entre los terrenos más bajos y de acceso más propicio.

Superamos la localidad de Cañizares y continuamos nuestra travesía, ahora entre verdes y tupidos campos, unas veces por el cereal sembrado, otra veces por la vegetación virgen que alfombra el terreno de esta bonita comarca de La Alcarria, y así hasta llegar a la localidad de Hita, asentada en la base de un impresionante cerro, coronado por una fortaleza del s.XV en estado de ruina.

Merece la pena parar en esta localidad y disfrutar de la visita a su Plaza Mayor o Plaza del Arcipreste, las bonitas iglesias de San Pedro y de San Juan Bautista, así como hacer el pequeño esfuerzo de subir a lo alto del cerro para disfrutar de las fabulosas vistas que se dominan desde el emplazamiento de las ruinas del castillo de la localidad.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=916130

Ruta 4x4 en Guadalajara, hasta el Embalse del Vado y más allá...

2010-04-10T09:00:00.009+02:00

Viajar por Guadalajara, la Guadalajara serrana, la más profunda, nos permite no sólo disfrutar de sus espacios de naturaleza en estado puro, sino viajar también por el tiempo, y regresar a una época pasada, en la que parece haberse quedado congelada toda esta comarca.

Este Sábado, 10 de Abril de 2010, hemos tenido ocasión de realizar una larga ruta off-road por la serranía de Guadalajara, en la que también nos hemos reservado nuestro tiempo para visitar en ruta a pie algunos lugares de gran interés histórico y paisajístico.

Hemos comenzado la ruta en coche en las inmediaciones de la localidad de Tortuero, donde hemos iniciado la marcha por una de las pistas de servicio del Canal de Isabel II.

La ruta se adentra entre pinares de gran belleza recorriendo las laderas de estos tupidos montes, y superando ladera arriba y ladera abajo los sobrecogedores parajes que la topografía identifica como las Cuerdas de Peña Grande, Cabeza Quemada, o Las Morenas.

En las inmediaciones de la Loma del Miruelo dejamos la pista principal, que nos llevaría a la presa del Embalse del Vado, y tomamos una pista que empieza a encaramarse con decisión a la Loma del Miruelo en primera instancia, y con más verticalidad aún, entre cerradísimas horquillas, hasta casi el vértice de Cabezas (1437 mts.)

Iniciado el descenso, y poco antes de llegar al Collado de Ontanar, hicimos una pequeña parada para disfrutar del paisaje y estirar las piernas.

Proseguimos la marcha dirigiéndonos ahora hacia la pequeña población de La Vereda, superada la cual, y tras unos 3kms de marcha adicionales, llegamos a una zona más abierta, cruce de 4 caminos. Donde dejamos los vehículos para iniciar a pie una excursión al impresionante paraje donde se erige la Iglesia del Vado.

Percibimos que la pista había sido ensanchada y limpiada de vegetación por una impresionante máquina procesadora, que acaparó nuestra atención por unos instantes.

Incluso los últimos metros que comunican la pista principal con la Iglesia del Vado habían sido objeto de tala, aunque no de limpieza, dado que el lecho de la senda presentaba todo el deshecho de las talas, haciendo muy dificil el tránsito.

Una vez en la Iglesia, pudimos disfrutar del increíble entorno que la rodea, y que ya hemos tenido ocasión de experimentar en otras ocasiones. Por más que se venga a este lugar, cada ocasión depara una experiencia única y peculiar.

Tras reponer fuerzas y regresar a los coches, tomamos ahora el camino que nos llevaría a Colmenar de La Sierra, parando antes en el bonito collado que da acceso a la trepada hasta el Cerro de San Cristóbal. Aprovechamos la ocasión para subir a visitar este vértice (1588mts) y disfrutar de las extraordinarias vistas que se pueden disfrutar en 360º, hacia el Embalse del Vado y los pueblecitos de su entorno, hacia la Sierra de Ayllón, o hacia el espectacular Cuchillar del Asomante.

Retomamos la marcha dando un pequeño rodeo antes de llegar a Colmenar de la Sierra, que nos permitió disfrutar de nuevos de bonitos pinares y algunos barrizales que amenizaron la conducción.

Hicimos así mismo alguna parada, junto al Río Jarama, que por aquí todavía baja fresco y limpio, y así refrescarnos un poco antes de proseguir con nuestro periplo.

No perdimos ocasión de pararnos en Colmenar de la Sierra, pequeña población cuyos habitantes habituales pueden contarse con los dedos de la mano, y tomar un refresco en el bar, donde pudimos compartir impresiones con su propietario acerca de los usos, costumbres y lugares de esta comarca.

Para terminar la jornada, tomamos de nuevo una pista que nos deparó unas extraordinarias vistas hacia las cumbres nevadas de la Sierra de Ayllón, y también unas vistas casi aéreas de las poblaciones de Cabida y Peñalba de la Sierra, y que nos permitió llegar prácticamente al pie del Puerto de la Quesera, evitando así el gran rodeo que habría que dar por carretera, y de esta forma doblar estos montes hacia Riaza, para retomar por carretera el retorno a Madrid.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=987025

Ruta 4x4: Navahermosa, Embalse del Torcón, Castillo de Dos Hermanas y Despoblado de Malamoneda.

2010-04-02T10:00:00.002+02:00

Los Montes de Toledo se redescubren en cada visita. Siempre hay un nuevo matiz en el paisaje, un nuevo camino que explorar, o algún vestigio histórico y monumental digno de conocer visitar.

La siguiente ruta 4x4 discurre en las inmediaciones de la localidad toledana de Navahermosa.

Iniciamos la ruta salíendonos de la Carretera CM-401 por una pista en buen estado general, aunque con algún obstáculo puntual complicado, que nos aproximará al primer punto de interés de la jornada, el Embalse del Torcón.

El nivel del agua tocabá su punto máximo y por tanto muchas de las pistas y caminos que circundan el embalse estaban totalmente anegadas. Concretamente en nuestra salida no pudimos rodearlo, por lo cual tuvimos que retornar por nuestras huellas hasta llegar a la zona de la presa, donde pudimos comprobar que el embalse estaba desaguando hacia la profunda y bellísima garganta que forma el Arroyo del Torcón.

Continuamos la marcha por toda una suerte de pistas, presentando algunas de ellas un estado muy deteriorado por las roderas, el barro, y las corrientes de agua propiciadas por tan generosa temporada pluviométrica, y por supuesto, también tuvimos la ocasión de superar diversos vados que nos depararon gran diversión.

El segundo punto de interés que visitamos durante esta jornada fue el Castillo de Dos Hermanas, cuya ubicación, encaramado en lo alto de un abrupto risco configura una vista impresionante y extraordinaria. Esta fortaleza es una de los más antiguos de la provincia de Toledo, pues está fechado entre los siglos XI y XII. Sin duda fue un importante baluarte árabe defensor de la frontera natural de los Montes de Toledo.

Aprovechamos este bonito y singular paraje para reponer fuerzas antes de proseguir nuestra ruta offroad, dirigiéndonos ahora hacia los vestigios del ancestral despoblado de Malamoneda en las inmediaciones de Hontanar.

Se trata de un yacimiento arqueológico compuesto fundamentalmente de un hábitat, necrópolis y estructuras militares correspondientes a las etapas hispanorromana, visigoda, musulmana, alto y bajo medievales cristianas, así como un despoblado desde finales del siglo XVI hasta el siglo XX donde aparece denominado como Malamonedilla.

De todo ello ello lo más destacable y vistoso son las numerosas tumbas antropomorfas dispersas por todo el paraje talladas en la roca, así como los restos de una impresionante torre de origen medieval, y un Castillo en estado ruinoso, a unos 500 metros del conjunto principal.

Un enclave de extraordinario interés, no sólo por su carácter histórico, sino por el impresionante entorno natural en el que se erige.

Disfrutamos un buen rato de este paraje antes de proseguir el tramo final de nuestra ruta off-road, en la vistosa urbanización de Cedena, a pie de nuevo de la carretera CM-401, punto donde pusimos fin a esta intensa y divertida jornada.

http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=toledo/TO-CAS-037
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueol%C3%B3gico_de_Malamoneda

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2264162

Castellote, Molinos y Grutas de Cristal

2010-03-21T10:30:00.003+01:00

La segunda jordana de la KDD en Tierra de Nadie, evento organizado por Foroware, Aire Libre y Tecnología, en este Domingo, 21 de Marzo de 2010, discurrió en El Maestrazgo Turolense, concretamente entre las localidades de Castellote, donde establecimos nuestros alojamiento, y la vecina localidad de Molinos, donde visitaríamos las afamadas Grutas de Cristal.

Para algunos la mañana comenzó muy temprano para no dejar pasar la oportunidad de dos enclaves inigualables de la localidad de Castellote.

Uno de estos enclaves es el Castillo que preside las alturas de esta localidad. El Castillo de Castellote, es una fortaleza estratégicamente situada sobre un escarpe rocoso abrupto, que domina la población, teniendo un papel muy destacado durante la Edad Media, y más recientemente en las Guerras Carlistas, que supusieron buena parte del estado de ruína en el que se encuentra en la actualidad.

Se puede acceder por un empinado sendero empedrado que tras 20 ó 30 minutos de marcha nos dejará en el Castillo, disfrutando de unas extraordinarias vistas al entorno de Castellote, embalse de Santoles y en general, a toda la comarca.

Otro de los singulares parajes del entorno de Castellote, lo encontramos entre las altas paredes rocosas donde se levanta la impresionante Ermita de El Llovedor, que data del s.XVIII.

La pared que cobija la Ermita remana agua en abundancia por una serie de grietas en la roca donde ha proliferado la vegetación, dando lugar a que el agua, al fluir entre estos musgos y algas, caiga en forma muy similar a la de la lluvia, tomando de ahí su nombre.

No en vano en esta Ermita se venera la imagen del La Virgen del Agua y se celebra una curiosa romería el día 1 Mayo en la que exclusivamente participan los hombres de la localidad.

A las 11:00h de la mañana teníamos cita la totalidad del grupo para visitar las afamadas Grutas de Cristal, en el paraje denominado de “Las Graderas”, a 3km de la pequeña localidad de Molinos.

Así pues, una vez nos reunimos puntualmente todos los asistentes, todavía con el buen sabor de boca que nos había deparado la jornada anterior, aprovechamos la ocasión para tomar una foto de grupo que sirviera de recuerdo de nuestro periplo por la zona.

Y acto seguido enfilamos las empinadas escalinatas que nos darían acceso a la entrada a las Grutas de Cristal, donde visitamos de una pequeña visita guiada recorriendo sus preciosas galerías.

La singularidad de estas grutas radica en el numeroso desarrollo de estalactitas excentricas, caracterizadas por crecer en todas las direcciones del espacio, desafiando incluso las leyes de la gravedad. De hecho los geólogos todavía no han encontrado explicación científica que explique estas formaciones.

Otra peculiaridad de estas grutas es el descubrimiento en su interior de los restos de la mandíbula del llamado Hombre de Molinos, el ser humano más antiguo descubierto en Aragón, con una antigüedad de entorno a 25.000 años.

Y con la visita a Grutas de Cristal dimos por concluído el evento, algunos aprovecharon la ocasión para visitar la cercana localidad de molinos y disfrutar de sus estrechas y pintorescas calles, el impresionante barranco de San Nicolás, donde se elevaba un castillo calatravo, prácticamente desaparecido en la actualidad, y La Iglesia Parroquial dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, de estilo gótico del siglo XV, declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional.

Con un gran sabor de boca nos despedimos, y nos emplazamos, por supuesto, a volver a vernos el año que viene en algún otro rincón de nuestra geografía donde poder pasar unos momentos, al menos, tan buenos como los que hemos tenido ocasión de compartir en esta edición.

Un Paseo por Morella

2010-03-20T10:30:00.006+01:00

A las 10:30h de la mañana de este Sábado, 20 de Marzo de 2010, nos dábamos puntualmente cita junto a la puerta de San Miquel de Morella todos los asistentes a esta segunda edición de la KDD en Tierra de Nadie, organizada por Foroware, Aire Libre y Tecnología, para iniciar la visita guiada a la ciudad.

Antes algunos ya tuvieron tiempo de empezar a calentar la maquinaria de Geocaching visitando el cache habilitado en el parking público cercano al punto de encuentro.

Puntualmente llegó también nuestra guía, Josefina, con la que tuvimos ocasión de compartir una mañana interesantísima disfrutando de sus explicaciones, de carácter histórico y artístico, acerca de los rincones más interesantes de la ciudad, y que a su vez nos sirvieron para ir desvelando el Multi-cache que habilitamos para la ocasión.

El primero de estos puntos de interés es la muralla y la Puerta de San Miguel, formada por dos altas torres, al exterior octogonales y por el interior cuadrangulares. Las torres se encuentran coronadas por almenas y quedan unidas entre sí por un paso elevado de piedra sillar que forma un arco rebajado. La puerta de acceso lo forma un arco ojival. En su frente encontramos diversos matacanes para la defensa. Construidas en 1360 (siglo XIV) son las mas conocidas y monumentales y paso casi obligado de entrada a la ciudad.

Cabe destacar así mismo el excelente estado de conservación de la Muralla que delimita el recinto de la ciudad en la práctica totalidad. Morella es una ciudad que se ha mantenido a lo largo de la historia siempre circunscrita a su muralla, e incluso en etapas de expansión, dicho crecimiento se ha desarrollado con ampliaciones del recinto amurallado manteniendo siempre el casco urbano intra-muros.

La segunda parada nos sirvió para conocer la Iglesia de Miguel, a muy pocos metros de la Puerta del mismo nombre, edificio del S.XVII actualmente rehabilitado y sorprendentemente reconvertido en la actualidad en Centro de Salud.

Bien entrados ya en el núcleo de población, nos detuvimos en el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad. El edificio del Ayuntamiento, construcción del siglo XIV, luce majestuoso en el centro urbano de Morella. La construcción integra espacios tan interesantes y atractivos como La Lonja, las salas góticas del Consell y de la Corte de Justicia. El Ayuntamiento morellano ha sido testigo de destacadas citas históricas, y posee el premio Europa Nostra a la recuperación arquitéctonica del patrimonio. Además, sus impresionantes salas son escenario permanente de exposiciones artísticas, actos culturales, congresos y otros eventos.

En nuestra visita tuvimos la ocasión de visitar el recibidor interior y pudimos encontrar un bonito ejemplo del arte de Gigantes y Cabezudos, muy arraigado en Morella.

Siguiendo nuestra visita llegamos ahora a la Calle de Don Blasco de Alagón. Se trata de una calle porticada de gran belleza de conserva su carácter e identidad medieval.

Al final de la Calle de Don Blasco de Alagón podemos encontrar una de las más impresionantes casonas de la ciudad, el Palacio del Cardenal Ram, actualmente rehabilitado como hotel. Nos asombrará su tejado, rematado con un impresionante artesonado de madera exquisitamente trabajado, de influencia napolitana.

Prosiguiendo nuestra visita guiada, paramos ahora junto a otra casa solariega, La Casa Rovira, donde se hospedó el afamado beato y erudito San Vicente Ferrer, para asistir a la famosa reunión de las tres cabezas coronadas, un Santo (S.Vicente Ferrer), un Papa (Benedicto XIII o el Papa Luna) y un Rey (Fernando I de Aragón), convocada para buscar un consenso que pusiera fin al Cisma de Occidente, y que finalizó sin éxito tras la negativa de abdicación por parte del Papa Luna. Josefina reclama nuestra atención sobre la placa que visiblemente preside esta casona, y que hace referencia a la parte legendaria de este momento histórico, que fue el milagro que obró San Vicente Ferrer para resucitar a un niño que fue asesinado por su madre y cocinado para ofrecerselo al Santo como el más exquisito de los manjares.

Llegamos ahora a la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor . Es uno de los templos más bellos del Mediterráneo. Edificio gótico que reúne en una misma fachada dos puertas de gran interés, la de los Apóstoles, y la de las Vírgenes.

En su interior hay que detenerse en la escalera de caracol que da acceso al coro, realizada en estuco de yeso policromado, así como el Pórtico de la Gloria, el Juicio Final, el altar mayor barroco churrigueresco, los grandes y coloristas rosetones de vidrieras originales de la escuela valenciana del siglo XIV y el organo monumental, creado por Turull, de la escuela Aragonesa, en 1719. También tuvimos la oportunidad de visitar el museo ubicado en el interior del templo, que conserva algunas pinturas y piezas de orfebrería de gran belleza.

La visita guiada concluyó en el Convento de San Francisco. Este convento gótico marca el acceso al castillo. Junto a otras edificaciones históricas anexas se convertirá en el Parador Nacional de Turismo de Morella. La Iglesia del convento, del siglo XIV, muestra la belleza y sencillez del gótico original, así como los restos del claustro.

Y una vez finalizada la ruta guiada, la agenda quedó libre para que cada cual disfrutara del mejor modo. Algunos no quisimos dejar pasar la oportunidad de subir al icono por antonomasia de la ciuda, El Castillo de Morella.

El castillo, que domina un océano de montañas, ha sido una las fortalezas más imponentes del Mediterráneo. El paso de numerosas civilizaciones, prehistóricas, Íberos, romanos, musulmanes, cristianos... han dejado su huella en esta impresionante construcción habitada ininterrumpidamente desde el III Milenio antes de Cristo.

Cada piedra encierra historias, leyendas, alianzas y conflictos. Salones y Patio de Armas que han sido escenario de las batallas de El Cid Campeador, de contiendas como la Guerra de Sucesión, y eje de las guerras Carlistas.

Estas piedras han sido testigo de los tiempos de Cátaros y Austrias. Desde la cumbre se puede volar por el cielo de Morella, cadenas montañosas se extienden ante ti y el descenso visual, panorámico, de las casas morellanas a los pies del castillo te parecera un enjambre de tejados rojizos.

Tras la visita al Castillo, todos los equipos participantes en esta jornada de la KDD en Tierra de Nadie pudieron disfrutar con los numerosos caches habilitados en la zona, y que nos permitieron conocer un poco mejor el fabuloso entorno de Morella, con sus rincones más escondidos, miradores con fabulosas vistas, e impresionantes monumentos, como los tramos del acueducto que antaño surtían de agua la ciudad.

Tambén hubo ocasión de visitar otros puntos de interés cercanos, como el Singular Santuario de La Balma, en Zorita del Maestrazgo, donde la historia y leyendas pasadas de brujas y misterios se confunden en la roca.

Un jornada intensísima en actividad y diversión, que para algunos acabá tarde, muy, muy tarde.

Ruta 4x4 - Montes de Toledo, Sonseca y Arisgotas

2010-03-13T14:00:00.003+01:00

Si bien asombra Castilla La Mancha por la variedad de sus paisajes, relieves y ecosistemas, en muchas ocasiones resulta mucho más asombroso comprobar como es posible cambiar completamente de entorno natural y de paisaje con desplazarnos muy pocos kilómetros, y casi sin darnos cuenta.

Este es el caso que nos encontramos al recorrer esta ruta 4x4 en las inmediaciones de la localidad de Sonseca, Toledo, que tuvimos la ocasión de compartir Raúl, María, Antonio, Noemí, Nuria, Anna y el que escribe, el Sábado 13 de Marzo de 2010.

La ruta nos lleva desde el centro de la localidad de Sonseca, de silueta típica esteparia manchega, ancha y plana, donde el olivo y la vid proliferan y dan cobijo a perdices, liebres, zorros y pequeñas rapaces, hasta las estribaciones de los Montes de Toledo, donde los relieves se agudizan, lucen verdes y radiantes las pedreras que jalonan las laderas de estos montes, y el ciervo, corzo y jabalí corren raudos desde las dehesas de encina hasta los escarpados riscos que coronan estas romas cumbres.

El primer tramo de la ruta discurre entre la localidad de Sonseca y la llamada Casa del Quinto San Martín, sita a los pies de la Sierra del Castañar, subsistema de los Montes de Toledo.

Este tramo es el que hace más patente las diferencias paisajísticas reseñadas, dado que el tramo comienza entre granjas y terrenos de cultivo anexos al pueblo, y finaliza en el entorno excepcional y único de los montes.

Cabe destacar que si bien este tramo no presenta dificultades técnicas a la conducción que sean relevantes, si existen dificultades de orientación y navegación, dado que desenvolverse por esta zona no es tarea fácil por la escasez de vías públicas, en un entorno con numerosas fincas privadas que tendremos que atravesar, por lo que hay que evitar en todo momento invadir los caminos privados de servicio de dichas fincas. Sirva el track de Gps asociado a esta crónica como único itinerario válido para llegar al punto de destino.

El tramo discurre por pistas de estado irregular, generalmente de poca dificultad, salvo por el barro y los obstáculos creados por las abundantes lluvias de esta temporada, concretamente una zanja muy profunda que ha partido el camino debido a una corriente de agua, muy cerca ya de la Casa del Quinto San Martín.

Una vez disfrutamos de este entorno, y tras pasear por la Vereda del Fraile, retomamos la marca volviendo en un primer momento sobre nuestras huellas para, poco después de pasar la Casa del Quinto de Villaminaya, tomar el Camino de la Cañada, o del Pelícano.

Este camino nos dejaría algunos obstáculos divertidos, como algunos barrizales de respetable profundidad y longitud, y un vadeo del Arroyo de los Alamillos, que en esta ocasión bajaba con una corriente también respetable.

Superados estos obstáculos, salimos a la Vereda de La Gitana, tramo asfaltado durante unos kilómetros para volver a salirnos a nuestra derecha por el Camino de la Peña del Rayo, también sin dificultad alguna, y que nos dejará en la Ermita de San Pedro de La Mata, una joya del Arte Visigótico, del s. VII, en lamentable estado de abandono.

Tras visitar la Ermita, continuamos unos metros para tomar ahora el Camino de Santa Bárbara, que girando contundentemente hacia el Nordeste, enfila en dirección hacia la pequeña pedanía Arisgotas, deparándonos nuevos momentos de diversión con tramos estrechos y grandes roderas antes de llegar a esta localidad, dependiente de Orgaz, donde acabamos esta apasionante e inolvidable jornada de 4x4.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2264177

KDD Interforos 4x4 Segurilla 2010

2010-02-27T10:00:00.002+01:00

Este Sábado, 27 de Febrero de 2010, hemos tenido el placer de asistir a la I KDD Interforos que ha reunido a buena parte de todo el colectivo de aficionados al mundo del 4x4 de nuestro país en el circuito de Segurilla, localidad toledana muy cercana a Talavera de La Reina, de gran tradición y renombre para todos los aficionados todoterreno por la calidad, variedad y exigencia del trazado del circuito.

Esta KDD interforos, ha sido secundada por la mayor parte de los foros especializados en el mundo del motor offroad, entre los que destacan Foropatrol, Bitoma4x4, TerritorioTT, Foro4x4, entre otros muchos. Alguno de los parroquianos de Foroware, amablemente invitados por nuestro amigo Pepe (pepisteam), también hemos hecho nuestra pequeña aportación a la divulgación de este evento, y por supuesto, no nos hemos querido perder esta singular jornada.

La gran participación, en torno a 70 vehículos, y las propicias condiciones del terreno, completamente anegado por el agua y el barro, han hecho las delicias de todos los aficionados, que han podido disfrutar con intensidad llevando cada respectiva máquina hasta los más extremos límites de la tracción.

La tracción, sin duda, ha sido la gran ausente en toda la jornada. Y es que se puede decir con toda convicción, que no ha habido ni un sólo vehículo que no haya quedado atascado, o que por contrapartida, no haya tenido que contribuir en un desatasco. El caos de barro y agua nos hizo disfrutar de momentos apoteósicos, y nos dejó en la retina imágenes dantescas, casi apocalípticas...

El circuito de Segurilla tienes varias zonas cláramente diferenciadas. Una zona central donde se pueden disfrutar diferentes pozas para vadear de distinta profundidad, así como algunos pasos elevados muy técnicos ya que hay que evolucionar sobre troncos de madera.

En esta zona también hay algunas cuestas artificiales y naturaes de diferente dificultad, alguna de ellas de dificultad casi inverosímil.

La zona alta del circuito es la que nos ofrece los obstáculos más complejos de superar. El primero de ellos es el propio acceso a esta parte del circuito, el cual se realiza por un trialera durísima que con el efecto del agua quedó prácticamente insalvable.

En esta parte más dura del circuito se puede encontrar pasos sobre roca, alguas pozas con cresta en la salida muy complejas de superar y una zonas de cruces de puentes muy profundos que dan lugar a espectaculares descuelgues de suspensión.

La zona más fácil del circuito nos ofrece varias cuestas de carácter un poco más moderado aunque también de importante desnivel, que aunado al agua y al barro pusieron en algún aprieto a más de uno.

También pudimos disfrutar en esta zona de algunos cruces de puentes encharcados de carácter un poco más moderado que los existentes en la parte más exigente del circuito.

La jornada nos hizo disfrutar al máximo de la práctica de nuestra afición al 4x4 en unas condiciones completamente ideales. Desde Foroware damos la enhorabuena a los organizadores de esta KDD Interforos y quedamos a la expectativa de poder asistir a la celebración de la siguiente.

Un Paseo Por La Villa de Yuncos

2010-02-20T12:00:00.002+01:00

La Villa de Yuncos es un municipio toledano de la comarca de La Sagra. El término "Yuncos" se deriva del ivucos, junco. Según informaciones de 1788 se llamó primitivamente "Las Ventas de Unco", por ser una tierra donde se criaban muchos juncos. Siguiendo la misma información, estas Ventas estaban al servicio de la alquería de Palomequejo, pequeño núcleo de población ya desaparecido.

Hoy en día, el desarrollo urbanístico que la comarca ha experimentado en los últimos años, ha relegado a la mínima expresión los terrenos donde proliferaba esta hierba, a favor de un entorno urbano que conjuga y combina la arquitectura funcional moderna con la esencia rural de la villa.

Hoy hemos tenido ocasión de visitar la Villa de Yuncos Antonio (Cherokee), Noemí (Nahane), Nuria y Juande en compañía de nuestros anfitriones, Ricardo (Curilla) e Isabel. Hemos aprovechado la visita a la ciudad para visitar algunos puntos de interés de la localidad que así mismo nos guiaron en la visita al geocache que Ricardo tiene aquí habilitado.

Uno de estos puntos de interés es la antigua fábrica de harinas, emplazada en pleno centro de la localidad, si bien en estado absolutamente ruinoso. El edificio está protegido por la Diputación Provincial de Toledo y espera pacientemente una reconstrucción que le volverá a dar la vida en forma de biblioteca municipal.

En la misma calle, paseando por la Calle Real, y a muy pocos metros, se encuentra la sede del nuevo Ayuntamiento de Yuncos, que se ha establecido sobre un bonito edificio Neomudéjar de principios del s.XX que también ha sido sometido recientemente a un efectivo proceso de restauración.

Siguiendo nuestro paseo llegamos a la Plaza de la Villa, un rincón muy íntimo y plácido de la localidad donde se levanta el antiguo ayuntamiento.

Muy cerca de la Plaza de la Villa podemos alcanzar los aledaños de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista (s.XVI), De estilo renacentista, con un excelente retablo tras el altar mayor que representa la degollación del santo. Actualmente es la parroquia del municipio.

Y por útimo pudimos pasear por un bonito parque presidido por un gran estanque repleto de aves acuáticas, donde también podemos encontrar, a modo de curiosidad, la maquinaria de un antíguo molino de aceite.

Completada la visita a la ciudad, pudimos disfrutar con la búsqueda del geocache GC1VPRR-"Paseando por la Villa de Yuncos", colofón ideal para completar la visita a esta localidad.

Para más información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Yuncos
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=5fd7481d-587b-4d10-b908-c46bab0fa880

ECO-DX, Radioafición y Montaña

2010-01-31T12:30:00.011+01:00

ECO-DX es una modalidad de radioafición consistente en intentar efectuar contactos radio entre estaciones distantes geográficamente utilizando dispositivos PMR (Private Mobile Radio; Radio Móvil Privada), que en Europa están autorizados a operar en la banda de los 446MHz.

Estos dispositivos radio son, ni más ni menos, que los Walkie-Talkies convencionales de uso libre que se pueden adquirir en la sección de electrónica de cualquier gran centro comercial, y por supuestos en tiendas especializadas, y que se se pueden operar sin necesidad de disponer de licencias, permisos o pago adicional de tasas.

Los Walkies PMR o también denominados PMR446 emiten con una potencia de 0,5W, potencia considerada como la "potencia legal" a la que se autoriza emitir en PMR, y su alcance nominal suele ser de alrededor de 2kms de distancia. Esta distancia puede variar obstensiblemente dependiendo de las condiciones de propagación, pudiéndose reducir a unos metros si nos encontramos en un entorno hostil (entorno urbano, valles profundos, zonas boscosas) o pudiendo aumentar substancialmente si operamos en condiciones más óptimas.

Las condiciones más óptimas de propagación de la señal radio se darían emitiendo a cielo abierto y en lugares elevados. Este tipo de condiciones son precisamente las que se buscan en la práctica de ECO-DX, constituyéndose por tanto en una actividad que combina y auna el gusto por la radioafición y la montaña.

Si bien, como hemos comentado antes, el alcance nominal de estos dispositivos es muy limitado (2kms), cuando intentamos efectuar contactos entre distintas cimas de montañas y con condiciones atmosféricas propicias, podemos llegar a obtener un rango de alcance de hasta varios centenares de kilómetros. Antonio «Somiedo» (Valladolid) y Pedro Raposo (del Radio Club Bierzo de Ponferrada, León) consiguieron batir el récord nacional de PMR al totalizar 326 kilómetros entre los Picos de Europa (zona de Cantabria) y el Calvitero (que hace límite entre Ávila, Salamanca y Cáceres). Nuestro compañero Román obstenta una excelente marca con un contacto a unos 304kms de distancia.

La práctica de ECO-DX requiere la coordinación de varios equipos de personas, que posicionándose en distintas cumbres en un mismo momento de tiempo, intentan completar el máximo número de contactos a la mayor distancia posible. Es lo que se denomina, una Cadena DX.

Recientemente he tenido ocasión de participar en 2 cadenas DX. Una de ella el Domingo, 31 de Enero, y la otra el Domingo 7 de Febrero de 2010. Para ambas ocasiones establecí mi base de transmisión en El Cerro de Los Ángeles, en la localidad madrileña de Getafe. Cabe destacar como curiosidad, que este lugar es considerado como centro geográfico de la Península Ibérica. Concretamente, establecí mi posición en la plataforma mirador de la Basílica.

Desde este lugar se obtiene una apertura de campo espectacular hacia el norte de Madrid.

Y también hacia el Sur.

En ambas ocasiones concertamos el inicio de la cadena DX entre las 12:00h y 12:30h del medio día. Así pues puntualmente allí estaba preparado, a la hora indicada para iniciar los correspondientes contactos.

El resultado de las dos cadenas DX fue extraordinariamente satisfactorio. El Domingo 31 de Enero pude establecer contacto con Julián, en el Cerro de San Pedro (47kms), Román y Roberto desde el Cancho de La Cabeza (68 Kms).

El Domingo 7 de Febrero completamos una cadena mucho más completa en la que pude mantener comunicación desde el Cerro de Los Ángeles con Antonio (Cherokee) en Chinchón (29 Kms), Jaime en Morata de Tajuña (19 Kms), Roberto en el Mondalindo (64 Kms), César en la Casa de Campo (14 Kms) y Román desde la Peña del Reloj (Almiruete, 91 Kms), siendo el contacto más lejano el efectuado entre Cherokee y Román con la vertiginosa distancia de 102 Kms.

Para más información: http://www.clubpmr.com/record.htm

Ruta al Vértice Colgadizos desde Prádena (Segovia)

2009-12-12T09:00:00.004+01:00

Esta bonita mañana de Sábado, 12 de Diciembre de 2009, nos hemos dado cita en las inmediaciones de la segoviana localidad de Prádena Chus, Ana, Antonio (Cherokee), Roberto (Coldmeat) y Juande para acometer la ascensión al vértice Colgadizos. Este vértice, sito a 1833 mts de altura, es considerado por algunos autores como la última, o más oriental de las alturas Guadarrameñas, y por supuesto la más representativa de esta cuerda antes de su finalización en el Puerto de Somosierra.

No realizamos la ascensión más clásica, que pasaría por el puerto de La Acebeda, sino que ascendimos por una pista forestal alternativa, que parte desde la misma carretera N-110, al Este de la localidad de Prádena.

Esta pista, en excelente estado, evoluciona en las cotas bajas atravesando robledales centenarios de ensueño, y sabinas, en sus cotas más bajas que deparaban preciosas estampas.

A media altura se adentra en un tupido pinar de repoblación que nos acompañará hasta la cumbre, en el que se vislumbra algún que otro bonito acebo.

La pista vence muy progresivamente los más de 700 mts de desnivel y nos dejó en la misma cuerda de estos montes, en un colladito muy bonito y agradable sito entre Peña Zorrillo y Colgadizos, donde hicimos una pequeña parada para tomar algunos frutos secos y cambiar impresiones sobre la subida.

Ya sólo nos quedaría seguir avanzanzando por la cuerda hasta la base del promontorio en cuya cima se eleva el vértice Colgadizos.

La última dificultad nos deparaba unas cortas pero fuertísimas últimas rampas en zeta que nos dejarían en la roma y muy abierta cima de Colgadizos, por la que avanzamos los últimos metros bajo un brillante sol invernal que agradecimos, y que nos deparaba un paisaje luminoso y especial, con una bonita estampa de las cumbres nevadas de la cuerda más próximas a Peñalara presidiendo el horizonte, y una extraordinaria vista hacia la meseta por el lado segoviano.

Una vez en el vértice, pudimos disfrutar de unas vistas soberbias hacia la vertiente Madrileña, que nos dejaron en la retina de una completa panorámica desde la sierra de La Cabrera hasta Navacerrada, divisándose incluso los rascacielos de Madrid. También tuvimos ocasión de compartir charla e impresiones con un excursionista que disfrutaba del espléndido día en la cumbre.

Y como no, tras despedirnos del solitario caminante, tuvimos ocasión de completar la búsqueda del cache, y proceder a la firma del correspondiente libro de registros.

Completamos la ruta bajando contundentemente por un cortafuegos donde hubo que controlar cada paso, pero que a cambio nos daba una excelente perspectiva de Prádena, muchos metros por debajo de nuestros pies.

Tras unos 400 mts de bajada "en picado" por el cortafuegos pudimos enlazar con unas zetas que hicieron más agradable el descenso hasta enlazar de nuevo con la pista principal, llegando al punto de partida tras algo más de 5 horas de marcha.

Como no podía ser de otra forma, completamos la jornada degustando un excelente asado de Cordero en el restaurante "Los Tres Hermanos" de Prádena, donde compartimos mesa con Fernando (Ratone), Fernando (Cimy Lahoon) y familia, JuanMa, Noelia, Noemí y la correspondiente chiquillería que quisieron compartir jornada y mesa con nosotros.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=690996

La Laguna Negra, Soria.

2009-11-28T09:00:00.002+01:00

La Laguna Negra es una impresionante laguna de origen glaciar que se encuentra en el espacio natural de la Sierra de Urbión, en la Comarca de Pinares, Soria, muy cerca del municipio de Vinuesa.

En este paraje natural de características únicas, se pueden encontrar numerosos circos glaciares que originan diversas lagunas y pequeños lagos naturales, de las que destaca la Laguna Negra, rodeada por un espléndido bosque de pinos, hayas, y algún tejo centenario.

Este Sábado, 28 de Noviembre de 2008, no he querido dejar pasar la ocasión junto a Juan Felix, Pili, David, Raquel, Paco, MªJose, Antonio, Rosario, Luis, Sonia y Miguel para visitar este singular paraje, aprovechando nuestra estancia de fin de semana en la población de Abejar, Soria.

La aproximación hacia la Laguna Negra se realiza en coche desde la localidad de vinuesa por una pista forestal asfaltada y en buen estado general, que avanza entre esta poblada mancha de pinares ganando desnivel con contundencia por estas laderas de los Picos de Urbión.

Tras unos 11 km de marcha desde Vinuesa, llegamos al parking y punto de control principal donde aparcamos los vehículos y comenzamos la ruta a pie.

A pesar de que esta parte discurre sobre una pista asfaltada, durante este corto trayecto de unos 2kms podemos disfrutar de los bonitos paisajes que nos regala el cauce del Arroyo de la Laguna Negra, que discurre a nuestra izquierda entre un espectacular hayedo que propicia esta umbría zona.

A un lado del camino pronto nos encontraremos con un singular ejemplar de tejo de gran edad, y de porte extraordinariamente vistoso.

En frente pronto empezamos a divisar los farallones que circunscriben las márgenes de la Laguna Negra, en el circo glaciar que le dio origen.

Al final de esta pista asfaltada comienza la última parte de la aproximación, donde comienza una senda perfectamente vayada y delimitada que avanza evitando los enormes bloques de roca que el avance de la morrena del glaciar primigenio esparció en todo el paraje.

Una vez llegamos a la laguna, la vista que nos depara el paraje de las oscuras aguas enclaustradas entre los prominentes farallones es absolutamente espectacular, única e inolvidable.

Continuamos por unos metros el sendero que rodea la laguna por la izquierda, y que hoy avanzaba por el paraje especialmente bello por la nieve que lo cubría y la tenue neblina que le daba un aire misterioso.

Pronto llegamos a un pequeño puente que vadea el curso de un espectacular salto de agua, y que a su vez da acceso al portillo o canal que sirve de paso natural para subir a lo alto de los farallones y proseguir la marcha hacia la cima del Pico Urbión.

La presencia de hielo en el portillo nos hizo plantearnos finalizar aquí nuestro paseo, dándonos por muy satisfechos por la grata experiencia que la visita a este lugar nos había propiciado.

Para finalizar la mañana, no pudimos hacerlo de mejor forma que degustando la exquisita gastronomía micológica de la región en el Restaurante "El Hachero", en la localidad de Navaleno, donde dimos buena cuenta de una suculentas raciones de boletus a la plancha, del níscalo, y de la berenjena rellena de setas, finalizado con unos excepcionales chuletones de buey que nos han deparado un almuerzo difícilmente superable.

Para más información:

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/ocio/rutas/rutas-noviembre/lagunas-glaciares-urbion.html

http://www.lacuruxa.org/index.php/2009/05/02/laguna-negra-y-picos-de-urbion/comment-page-1/

http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Negra_(Espa%C3%B1a)

Visita al Santuario de Santa María de Montgrony, Girona.

2009-11-09T13:00:00.001+01:00

Durante este largo fin de semana del 7 al 9 de Noviembre de 2009 hemos tenido ocasión de disfrutar de una inolvidable estancia en Girona, concretamente en la comarca de Ripolles, con capital en Ripoll. Durante el fin de semana hemos podido disfrutar visitando la Vía Verde de la Ruta del Ferro y algunos otros parajes singulares de la Comarca. Esta serie de artículos pretende divulgar algunos de estos lugares, absolutamente especiales por su altísimo interés histórico, artístico, o natural.

El Santuario de Santa María de Montgrony, en el municipio de Gombrèn, es uno de los enclaves más interesantes y peculiares, no sólo de la provincia de Girona, sino de todo el país.

El Santurio de Santa María de Montgrony se divisa desde el fondo del valle de la población de Gomgrèn elevándose de forma majestuosa, emprotrado contra las imponente rocas del otero de Sant Pere de Montgrony.

Lo primero que nos encontramos al llegar es una bonita y encantadora hospedería-restaurante donde se puede disfrutar de una oferta muy interesante de gastronomía típica catalana.

Al lado del establecimiento evoluciona decididamente hacia la parte superior de la montaña la famosa escalera cuya construcción se atribuye al conde Arnau.

A mitad de subida por la peculiar escalinata encontramos una sencilla, pequeña y bonita capilla donde se encuentra la imagen de la Virgen de Montgrony, a la que se venera desde el siglo IX.

La escalera termina en la parte más alta de este colosal cerro, donde se levanta de manera sorprendente e impresionante la Iglesia Románica de Sant Pere de Montgrony.

Todo este conjunto constituye uno de esos lugares únicos, impresionantes e irrepetibles, en los que uno puede percibir fuentes de magia y energía que impregnan el ambiente con una peculiaridad única e inolvidable.

Para más información:

http://www.giromus.cat/03_espanol/09_llocs_interes_es/ripolles/gombren_santuarimontgrony_es.htm

Les Fonts del Llobregat

2009-11-09T09:00:00.001+01:00

El día 9 de Noviembre de 2009, Lunes festivo en Madrid, iniciamos la mañana dirigiéndonos a visitar el Nacimiento del Río Llobregat, en la Sierra de Cadí, a 1259mts de altitud, muy cerca de la localidad de Castellar de N'Hug.

Castellar de N'Hug es uno de los pueblos más bellos y más típicos de toda Cataluña. A los pies del pueblo, en una angostísima garganta, y desde lo más profundo de la montaña, surgen atravesando con virulencia las grietas de las paredes rocosas varias nutridas cascadas de agua, Les Fonts del Llobregat, origen y nacimiento de este famoso río.

El paraje, a pesar de su accidentada orografía, está perfectamente acondicionado para la visita, pudiendo disfrutar de un agradable paseo observando las espectaculares surgencias de agua mientras caminamos por una robusta pasarela de madera que zigzagea con agilidad y firmeza por la garganta.

Hoy el paraje estaba nevado y la visita nos ha deparado nuestro primer contacto con la nieve en esta temporada invernal.

La belleza del paisaje, cubierto con los primeros mantos de nieve, en este soleado día, lucía de un contraste de colores sin igual y proporcionaba sensaciones muy difíciles de repetir en otro entorno.

Tras disfrutar del paraje, continuamos nuestra marcha en este último día de estancia por tierras de Girona.

Para más información: http://www.hola.com/viajes/rutas/rutasporespana/2003/04/15/8873_las_fuentes_del.html

La Ruta del Ferro

2009-11-08T09:00:00.003+01:00

La Ruta del Ferro es la denominación que se le da a uno de los múltipes ferrocarriles industriales que históricamente se desarrollaron a los márgenes del Rio Ter para poner en comunicación las comarcas Pirenaicas con el litoral de la Costa Brava. Rehabilitada como Vía Verde del Ferro i del Carbó, esta vía verde perfectamente acondicionada nos rescata el antiguo recorrido del ferrocarril minero que unía Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, y Toralles con las generosas minas de carbón de Ogassa (Girona).

El proyecto fue llevado a cabo por la empresa minera "Ferrocarril y Minas de San Juan de las Abadesas" con el objetivo de portar los materiales procedentes de las minas de Ogassa, en la Sierra Cavallera, hasta el mismo puerto de Barcelona para facilitar su transporte y comercialización, evolucionando por un difícil trazado montañoso a orillas del Ter.

Se inauguró en 1880, y poco después de su puesta en marcha y tras algunos problemas de viabilidad económica del proyecto, la linea fue adquirida por otra empresa, La Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España, popularmente conocida como la Compañía del Norte, y la integra dentro de su red ferroviaria catalana. Tras algunos años de florecimiento y esplendor, donde incluso llega a electrificarse su trazado (años 20), la crisis de la minería de la comarca afecta muy negativamente al tráfico mercantil en el último tramo, Ripoll-Ogassa, y la linea entra en declive también para el tráfico de pasajeros, hasta que, la falta de mantenimiento y la subsiguiente falta de seguridad en el tramo, obligan a su clausura definitiva en el año 1985.

La buena recuperación que se ha hecho del trazado en los últimos años nos ofrece una de las Vías Verdes más singulares y bonitas de España, ideal para disfrutarlo a pie o en bicicleta. Este Domingo, 8 de Noviembre de 2009, hemos tenido la ocasión de recorrerla en bicicleta, cubriendo los 14kms que separan Ripoll de Ogassa. En este sentido, el recorrido es continuamente ascendente, muy moderado, de falso llano durante los 10 primeros kilómetros, y más pronunciado en los 4 últimos.

El recorrido comienza tras cruzar un bonito puente, en la misma orilla del Ter, en la localidad de Ripoll, y evoluciona en sus primeros metros por el entorno urbano de las afuera de la ciudad.

Muy pronto la vía se adentra en una zona boscosa de especial belleza, con vegetación muy cerrada, que en este fantástico día lucía con esplendor los colores del otoño, aunque en las umbrías se acusaba especialmente la humedad y las bajas temperaturas.

En esta zona se atraviesan algunos túneles que aportan entretenimiento al itinerario.

Tras salir de este bosque accedemos a una gran recta que discurre por un paisaje mucho más abierto, entre pastos, fincas ganaderas y agrícolas, que nos deja casi sin darnos cuenta en la localidad de Sant Joan de Les Abadesses.

Una vez llegamos a la antigua estación de Sant Joan de Les Abadesses podremos disfrutar de su entorno, perfectamente recuperado como zona de descanso y ocio, con bar-restaurante y servicios de alquiler de bicicletas. Se trata de una zona ideal para hacer una parada en el camino y reponer fuerzas antes de proseguir la marcha.

Seguimos nuestro recorrido dejando atrás Sant Joan de Les Abadesses para afrontar la última parte de la vía. La orografía comienza ha hacerse más abrupta y la vía discurre por una trinchera que cada vez se va haciendo más marcada hasta la finalización de la parte mejor acondicionada, a unos 2kms de Ogassa.

En este punto el asfalto de la vía verde se acaba y el itinerario se desvía por el trazado de una antigua vía de vagonetas mineras, de fuertes pendientes y horquillas muy duras, pero convenientemente acondicionada con un vallado de madera y una adecuada compactación y arreglo del terreno.

A pesar de la dureza de esta última parte, también podemos disfrutar de bellas vistas hacia las montañas y masías colindantes.

Atravesaremos tramos de bosque absolutamente espectaculares.

Podremos descubrir rincones fabulosos de antiguas instalaciones industriales, completamente desvencijadas por el abandono a lo largo de los años.

Y cuando llegamos finalmente a Ogassa, muy pocos metros después de cruzar el último túnel de la ruta, nos queda la satisfacción que nos depara la llegada al final de una ruta tan especialmente bella, y tan intensa en sensaciones y recuerdos que nos han quedado en la retina.

Para más información:

http://www.viasverdes.com

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2264187

Els Bufadors

2009-11-07T11:00:00.004+01:00

Durante este largo fin de semana del 7 al 9 de Noviembre de 2009 hemos tenido ocasión de disfrutar con nuestra estancia en Girona, en la comarca de Ripolles, con capital en Ripoll. Durante nuestra estancia hemos podido disfrutar visitando la Vía Verde de la Ruta del Ferro y algunos otros parajes singulares de la Comarca. Este artículos pretende divulgar tres de estos lugares, absolutamente especiales por su altísimo interés histórico y natural.

Nos tomamos el Sábado, 7 de Noviembre con la tranquilidad necesaria para disfrutar de este excepcional enclave situado en las inmediaciones de la bonita localidad de Santa María de Besora, en la Sierra de Els Bufadors. Els Bufadors es una peculiar formación geológica creada por una fractura de la cresta de la montaña formada por diferentes acumulaciones de estratos, creando orifios que permiten el paso del aire.

Estos orificios dan acceso a unas cavidades de las que se desprende aire frío, que podemos notar si nos aproximamos a dichas aperturas. En ocasiones, se puede escuchar los silvidos del aire en su interior, y ahí el nombre de Bufadors (bufadores, sopladores). Algunas de estas cavidades han sido exploradas pero el terreno es altamente inestable y por tanto ha enfriado bastante el interés de los espeleólogos en su exploración.

Els Buffadors está enmarcado en un paraje de altísima belleza e interés natural, en una zona umbría, húmeda, donde el haya y el boj han proliferado dando personalidad a este ecosistema delicado y único.

Ya la aproximación en coche desde Santa María de Besora, por estas angostas carreteras merece la pena por la vistosidad del paisaje, de naturaleza salvaje y única.

Se puede llegar de distintas formas al paraje de Els Bufadors. A pocos kms de Santa María de Besora bandonamos la pista principal de cemento y tomamos un camino transitable en coche con la debida prudencia hasta llegar al punto de inicio de recorrido final a pie.

Completamos la aproximación a pie disfrutando de un corto pero inolvidable paseo por un hayedo de ensueño, que en este periodo otoñal alcanza su climax de belleza.

El paraje donde se abren los sopladores (Els Bufadors) es absolutamente sobrecogedor y nos permitió disfrutar de los sonidos estremecedores del viento atravesando la roca mezclado con los truenos de una fuerte tormenta que se estaba formando.

Una experiencia única que dimos por concluida justo antes de que, literalmente, el cielo se cayera encima de nosotros. Así pues, volvimos a los coches y retomamos nuestro camino a Ripoll por la bonita y serpenteante pista asfaltada que nos descubrió estos parajes únicos y extraordinarios.

Más información sobre Santa María de Besora y Els Bufadors:

http://www.paisatgesdelter.com/articles-mostra-1534-esp-santa_maria_de_besora.htm

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2264205

X-Trem Challenge Andorra 2009

2009-10-12T09:30:00.003+02:00

Entre el 9 y el 11 de Octubre de 2009 se ha celebrado la X-Trem Challenge Andorra 2009, competición de 4x4 extremo que este año ha cerrado su 2ª edición de una manera muy exitosa tanto en participación, afluencia de público y sobre todo, espectáculo

La prueba se ha desarrollado en las inmediaciones de la pequeña población de Bixessarri, cercana a Sant Julià de Lòria, Andorra, y ha contado con la participación de 25 vehículos procedentes de Francia, España, Bélgica y Andorra que han tenido que durante más de 22 horas de competición han tenido que afrontar 30 zonas con obstáculos naturales de diversa naturaleza y extremada dificultad: fosos de barro, vadeos, trepadas por roca, paredes casi verticales, laderas, giros inverosímiles, bosques tupidos, etc...

El tiempo de competición se ha distribuído entre todo el fin de semana, incluyendo algunos tramos nocturnos que han contribuido a mantener el ambiente de competición y el disfrute del público hasta altas horas de la madrugada.

El altísimo nivel de los participantes, la exigencia de los tramos habilitados en el incomparable marco natural del Pirineo Andorrano, y la excelente organización del evento, ha dejado un gran sabor de boca y satisfacción entre público y participantes, consolidando esta prueba como una auténtica referencia en la agenda anual del 4x4 a nivel europeo.

Los vencedores absolutos de la prueba han sido los belgas Antoine Reul y Benoit Reul del equipo ReulSport, a los mandos del Impresionante Land Rover Defender de doble eje direccional y tres cabrestantes inscrito en la categoría 'X-Trem', la más exigente técnicamente respecto a la preparación de los vehículos.

En la categoría 'Preparados' se han proclamado vencedores los Franceses del equipo OutBack, Sebastien Arnold y Frack Polo, cuyo Toyota LandCruiser de preparación justa e inteligente, ha demostrado una impresionante capacidad de tracción en los terrenos más abruptos y la increible robusted de su mecánica ante el trato rudo, contundente; a veces casi salvaje con la que Sebastien acometía lo más difíciles obstáculos.

Una experiencia excitante e inolvidable que para todo buen aficionado quedará marcada en el calendario para volver a revivir en próximas ediciones.

Para más información:

http://www.devon4x4.com/forum/2009-off-road-events/x-trem-challenge-andorra-2009-(9-10-11-october)/

http://www.aca.ad/

http://4x4digital.com/portal/2009/10/buen-sabor-de-boca-en-el-x-trem-challenge-andorra-2009-6199

http://4x4digital.com/portal/galerias/fotos?gal=x-trem_challenge_andorra

Evento de Geocaching: La liamos en el Carrascal

2009-10-03T09:30:00.002+02:00

El pasado 3 de Octubre hemos podido asistir al Evento de Geocaching "La Liamos en El Carrascal", que se ha desarrollado en La Dehesa del Carrascal, un bonito y agradable parque natural sito en las inmediaciones de la localidad de Arganda del Rey.

La Dehesa constituye el último reducto del paisaje que existía antes de que la actividad humana (especialmente la agricultura y el aprovechamiento para pastos) acabara por desbrozar definitivamente el original bosque mediterráneo. Es la única representación de encinar manchego en todo el Parque del Sureste, un paisaje dominado por la combinación de la encina o carrasca (Quercus rotundifolia), un suelo de naturaleza básica y clima riguroso y escaso de lluvias, en el que también se pueden encontrar pino de repoblación.

Esta segunda edición de "La Liada" nos ha deparado una fantástica jornada de Geocaching en compañía de buenos amigos, y empieza a consolidarse como uno de los eventos de referencia en la agenda anual de Geocaching.

El nivel de asistencia ha sido excepcional, con equipos procedentes de diversos puntos de la geografía española, que muy madrugadores, puntualmente a las 9:00h de la mañana, ya se daban cita en el punto de encuentro del evento para iniciar una intensísima jornada de geocaching.

Todos los caches habilitados para la celebración del evento han exhibido un nivel excepcional, queda patente que los equipos que han contribuido en su elaboración se han involucrado muchísimo y han dado lo mejor.

La jornada ha transcurrido con total normalidad y con muy buen ambiente entre los asistentes al evento, que divididos en varios grupos han afrontado la búsqueda de los caches recorriendo muchos kilómetros a pie entre la maraña de senderos que discurren por este agradable espacio natural, acompañados por un sol radiante que ha contribuido igualmente al lucimiento y disfrute de la jornada. Como colofón, los asistentes más perseverantes han podido disfrutar de un divertido cache nocturno.

Muchísimas gracias a Churruflus y Vortexbx por la organización, la coordinación de los equipos para la puesta de caches, y toda la preparación que conlleva facilitar este evento, gracias también a todos los que han contribuído con sus respectivos caches para disfrute de todos, y por supuesto a todos los asistentes al evento por su grata compañía.

Para más información sobre La Dehesa del Carrascal: http://www.elsoto.org/carrascal.htm

Evento de Geocaching CITO - Embalse de Navacerrada.

2009-09-19T10:00:00.004+02:00

Hoy hemos tenido oportunidad de asistir al primer evento CITO (Cache In Trash Out) organizado en la Comunidad de Madrid por nuestro compañero y amigo Raúl (Mr. Ra).

Este evento, de carácter eminentemente ecológico, se ha desarrollado en la inmediaciones del Embalse de Navacerrada, donde los participantes hemos podido contribuir a la retirada una notable cantidad de residuos sólidos desperdigados en los alrededores del Embalse.

Este Sábado 19 de Septiembre de 2009, puntualmente a las 10:00h, nos hemos dado cita un numeroso grupo de aficionados al mundo del Geocaching en la localidad de Navacerrada.

Allí nos esperaba Raúl (Mr. Ra) en el punto de encuentro indicado, el Huerto del Concejo, un bonito y agradable parque al mismo pie del Embalse.

Tras repartirnos los respectivos kits de limpieza incluyendo algunos interesantes detalles que Raúl y Ana prepararon para los asistentes, nos pusimos manos a la obra dividiéndonos en dos grupos, cada uno de los cuales rodearía el embalse en sentido contrario recogiendo la mayor cantidad de basura que encontráramos por el camino.

Durante la marcha fuimos visitando algunos de los caches ya existentes en el lugar, así como alguno que otro nuevo, pero sobre todo pudimos disfrutar de un agradable paseo y amenas conversaciones en buena compañía.

Y para finalizar, quedarnos con el buen poso que nos deja la satisfacción de haber contribuido a la recuperación de un enclave tan interesante, bonito y singular como es la del Embalse de Navacerrada.

Muchísimas gracias a Raúl y Ana por el esfuerzo y la dedicación en la organización y desarrollo de las gestiones necesarias para habernos facilitado la celebración de este encuentro.

Cabeza Mediana desde el Mirador de los Robledos, Rascafría.

2009-09-13T10:00:00.006+02:00

Esta bonita ruta da comienzo desde las inmediaciones del Mirador de Los Robledos, al cual se accede por una pequeña pista asfaltada por la que nos saldremos aproximadamente a la altura del Km. 31 de la Carretera M604, entre la Localidad de Rascafría y el puerto de Navacerrada.

El Mirador de los Robledos ofrece unas bellas vistas al Valle del Lozoya, Peñalara, y algunas cumbres de La Cuerda Larga. En el mirador se puede encontrar el monolito homenaje a la Guardería Forestal, así como una bonita rosa de los vientos que nos puede ayudar a identificar alguna de las siluetas y parajes más destacables de la sierra de Guadarrama.

Desde el Mirador superamos la cancela y caminaremos durante unos metros hasta un cruce de caminos donde tomaremos la pista central, ancha y en buenas condiciones, que nos llevará a la cumbre de Cabeza Mediana superando los 374 mts de desnivel de una forma muy progresiva, salvo la última rampa, que afronta las curvas de nivel con contundencia.

Durante la ascensión podremos descubrir algunos rincones de extraordinaria belleza, como las lagunillas que aprovechan las fuentes naturales para acumular agua, sirviendo a modo de abrevadero para el ganado.

Una vez en la cumbre podremos disfrutar de amplias praderas, en un mar de sosiego y belleza serena, que nos ofrecen extraorias panorámicas a las cumbres Guadarrameñas.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=529823

Parque Nacional de Cabañeros: El Boquerón del Estena

2009-08-12T19:00:00.002+02:00

La ruta por el Boquerón del Estena es la única que discurre por el interior del Parque Nacional de Cabañeros sin necesidad de solicitar permisos previos. La ruta atraviesa una bonita y angosta garganta que aquí forma el Río Estena, llamada el Boquerón, al abrirse paso entre esta tupida zona de monte.

El primer tramo de la ruta, una vez que salimos de la localidad de Navas de Estena, discurre por la ribera del Arroyo del Chorrillo, que en época estival es fácil encontrar su cauce completamente seco. Pronto llegaremos a una zona de parking con una fuente de agua potable, donde tendremos que cambiar de margen.

Tras unos metros de marcha atravesaremos las Torres del Estena, un paraje muy singular donde dos colosales columnas naturales flanquean el camino, justo en el punto en el que el arroyo del Chorrillo alcanza el Río Estena.

Proseguiremos por una pista bien marcada por la margen izquierda del Estena, adentrándonos ya en el famoso boquerón, hasta alcanzar la zona más cerrada, donde tendremos que cambiar de nuevo de márgen del río. Hasta hace poco se efectuaba vadeando el río pero recientemente se ha habilitado un pequeño puente de madera a tal efecto.

En esta zona es fácil encontrar numerosos fósiles, dado que hace más de 475 millones de años, estos estratos se formaban el fondo marino.

Tras unos minutos de marcha, una valla de una finca privada nos indicará el final del paseo.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2265239

Vacaciones en Rumania (V) - Entorno de Brasov, Bran y el Castillo de Drácula

2009-08-01T09:00:00.003+02:00

Comenzamos nuestra segunda jornada en los Cárpatos visitando el impresionante mirador que se alza sobre la ciudad, al cual se accede tras un corto trayecto en teleférico.

Ya desde la base inferior del teleférico se puede disfrutar de una buena vista hacia la muralla y el casco viejo de Brasov.

Una vez alcanzada la parte superior, habremos de recorrer un corto sendero que nos llevará muy cerca del singular y gigantesco cartel “BRASOV”, donde hay habilitado un mirador que nos depara unas vistas excepcionales a toda la ciudad y su entorno.

Terminada la visita al mirador, nos pusimos en marcha hacia la localidad de Bran, famosa por el Castillo que tradicionalmente se vincula con Drácula, el príncipe Vlad el Empalador.

En el camino hacia Bran tuvimos ocasión de pasar por Poina Brasov, una bonita estación invernal a 12kms de Brasov, de muy renovadas infraestructuras y oferta hostelera, sita en un enclave de excepcional belleza.

Llegamos a Bran poco antes de las 12:00h de este Sábado 1 de Agosto de 2009. Tras aparcar el coche en un parking muy céntrico, ya vislumbramos la silueta del bonito castillo cuya estampa preside todas las panorámicas de la población.

En las inmediaciones del castillo, las calles están repletas a un lado y otro con numerosos comercios donde es posible adquirir algunos recuerdos o productos típicos de la zona, incluyendo pieles, ropas, cerámicas, quesos ahumados, o las omnipresentes mazorcas de maíz cocido.

Accedimos al Castillo tras esperar una pequeña cola que avanzaba con velocidad. Pronto llegamos a las pequeñas escalinatas que dan acceso al edificio. Esta entrada si que evoca ciertos aires "Draculescos".

Las estancias e interiores se conservan en muy buen estado, alternado los elementos decorativos originales, con paneles informativos. Los patios interiores y balconadas ofrecen las vistas más bonitas y singulares del castillo.

Y tras la visita a este peculiar enclave, pusimos rumbo de nuevo a Constanza. Esta vez evitamos el paso por Bucarest utilizando carreteras nacionales alternativas a la autovía, consiguiendo hacer el viaje de vuelta en poco más de 5 horas, dos menos que las que empleamos en la ida.

Ya sólo nos quedaba una jornada para finalizar nuestra estancia en Rumanía que dedicamos a descansar y a disfrutar de la extraordinaria playa de Mamaia.

Para más información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Bran

Vacaciones en Rumania (IV) - Brasov y Los Cárpatos

2009-07-31T09:00:00.002+02:00

Este viernes 31 de Julio de 2009 madrugamos un poco más de lo habitual para afrontar el azaroso camino hacia Brasov. Brasov se sitúa al Suroeste de la región histórica de Transilvania, en el centro del país, a unos 166 kilómetros de Bucarest y por tanto a más de 400Kms de Constanza, en el punto donde la Depresión de Brasov, el gran valle sobre el que se asienta la ciudad, da acceso al propio corazón de Los Cárpatos.

Emprendimos el viaje de ida por la autopista hasta Bucarest, para desde allí culminar por carretera nacional los últimos 140 kms. Aunque estábamos avisados de que los 400kms se hacían largos y dificultosos no podíamos imaginar que nos iban a llevar más de 7 horas y media.

El intenso tráfico y las retenciones en la circunvalación de Bucarest fue en buena parte responsable de tanto retraso, así pues, aunque habíamos salido poco más tarde de las 9:00h, tras 5 horas de viaje no habíamos llegado a cubrir ni siquiera 300 kms de distancia, por lo que siendo ya las 14:00h, vimos que se trataba del momento adecuado para parar a descansar y comer en un bonito bar de carretera donde pudimos degustar unas sopas y filetes típicos del país.

Los restantes kilómetros se hacen un poco menos pesados dado que empezamos a adentrarnos por las primeras estribaciones de Los Cárpatos, pudiendo disfrutar así de una bonita travesía por carretera por este impresionante enclave natural.

Antes de llegar a Brasov atravesamos dos localidades muy bonitas y singulares, Sinaia y Busteni, con interesante oferta hotelera y de servicios asociados a deportes de invierno.

En esta zona de Rumanía se hace patente que el nivel de renta de sus habitantes es perceptiblemente superior al de otras zonas del país; los edificios resultan más lustrosos y se percibe que son reformados, renovados o mantenidos mucho más frecuentemente. No obstante, también abunda la venta ambulante en carretera, aunque en esta ocasión de frutas del bosque (mora, frambuesas).

La intensa afluencia de turistas en fin de semana también nos generó retrasos importantes atravesando los pueblos precedentes a Brasov, aunque pasando Rasnov, el valle se abre y se agiliza notablemente la circulación. Finalmente llegamos a Brasov pasadas las 17:00h.

Brasov es una fascinante y pintoresca ciudad medieval levantada sobre un primigenio asentamiento fundado por la Órden de los Caballeros Teutones en el año 1211, a los pies del Monte Postavaru.

La ciudad mantiene a día de hoy su atmósfera y carácter medieval, con un casco histórico de exquisita y singular belleza, dentro de un recinto amurallado jalonado de edificios donde alternan los estilos gótico, barroco y renacentista.

La ciudad es absolutamente maravillosa, resultando especialmente bella la Plaza del Consejo (Piaţa Sfatului), centro neurálgico de la ciudad.

Desde la plaza se puede disfrutar de una bonita vista a las montañas colindantes, a cuya cima se puede acceder en teleférico, muy cerca de cuya base en la cumbre cuelga un letrero con el nombre de la ciudad “BRASOV” que preside todas las vistas de la ciudad, y que resulta especialmente bonito iluminado por las noches.

Especialmente interesante es también la llamada Iglesia Negra (s. XIV), el mayor monumento religioso en estilo gótico del país y del Sudeste de Europa.

Tras un bonito paseo por el centro histórico de la ciudad, buscamos un alojamiento para pasar la noche, en este caso en el Hotel Capitol, un edificio de marcados tintes de la época comunista.

Con el techo cubierto ya en Brasov, no dudamos en terminar el resto de la tarde/noche paseando y disfrutando de las numerosísimas terrazas y restaurantes que se disponen por las calles del centro de la ciudad.

El festín gastronómico de este día vino dado por una cena a base del famoso Sarmale, unos rollitos de hoja de col rellenos con carne picada, acompañados de polenta, una peculiar pasta de maiz que sirve como guarnición en múltiples platos de la gastronomía rumana.

Para más información:

http://es.wikipedia.org/wiki/Bra%C5%9Fov_(ciudad)

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Negra

Vacaciones en Rumania (III) - Tulcea y el Delta del Danubio

2009-07-29T09:00:00.002+02:00

Este día Miércoles, 29 de Julio de 2009, no tuvimos reparos en madrugar lo suficiente para dirigirnos a la localidad de Tulcea, puerta de entrada a la Delta del Danubio.

El viaje, de unas dos horas de duración desde Constanza, siempre por carretera de doble sentido, atraviesa numerosos pueblos que nos enseñan la realidad del entorno rural de esta zona de Rumanía, convirtiendo de nuevo el trayecto en carretera en una peculiaridad de la jornada por si mismo.

Una de las características de estos pueblos son las viviendas, que se disponen unas detrás de otra junto a la carretera creando poblaciones prácticamente sin casco urbano, formadas por una sucesión kilométrica de casas al mismo lado de la carretera.

En la parte posterior de la vivienda y dentro de la propia finca, suele haber extensos huertos y terrenos de cultivo que permite desarrollar una economía prácticamente de autosuficiencia y subsistencia.

De hecho los habitantes suelen pasar buena parte del día exhibiendo sus productos para la venta (Sandías, hortalizas, y otros productos de la huerta) en la puerta de sus casas, pegados a la carretera. Es habitual incluso que muchos conductores paren repentinamente el vehículo en mitad de la vía para bajarse a comprar alguno de estos productos. La conducción en Rumanía es toda una experiencia.

Estos pueblos se enmarcan en parajes de intensa explotación agrícola, con enormes estepas cerealistas, barbechos, y alguna que otra vid, dando un aspecto a esta zona del Este de Rumanía muy similar al paisaje manchego, donde los tractores más potentes alternan labor con carros tirados por caballos, mulas o borricos.

Llegamos a Tulcea en torno a las 12:00h, siendo ésta una localidad bastante vistosa en comparación con los pueblos cercanos y de considerable tamaño.

Rápidamente dimos con el puerto de la ciudad, a orillas del Danubio, por lo que no tardamos en ponernos a buscar algún viaje en barco por el Delta del río.

Tras preguntar en varios sitios, nos convenció mucho la propuesta de nuestro amable amigo Mihai, que nos alquiló su lancha fuera borda con un almuerzo incluído a un precio muy razonable.

Así pues nos pusimos en marcha navegando por el Danubio, que en esta parte de su desembocadura puede llegar a tener en torno a 1km de orilla a orilla.

Pronto empezamos a perdernos por los múltiples canales que forma el río, atravesando tupidísimos carrizales, cañaverales y zonas boscosas que afloran entre las marismas y pantanos, configurando una zona muy dinámica geográficamente, ya que dependiendo de la estación determinadas partes pueden quedar inundadas o no.

El delta alberga más de 1.200 especies de plantas, 320 especies de aves (patos, garzas, pelícanos), así como más de 3.400 especies de fauna dulceacuícola, incluidas unas 110 de peces, como el esturión. Es por ello que en 1974 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y reserva de la biosfera.

Tras una hora de paseo entre los canales del Delta, llegamos en torno a las 13:45h a la pequeña localidad de Mila 23, un pequeño pueblo de pescadores perdido en estos insólitos parajes.

Un pequeño paseo por esta aldea nos hace ver inmediatamente que el tiempo discurre muy despacio en este lugar, que quizás el reloj se detuvo hace 50 años, y que la forma de vida aquí es muy distinta a la que nosotros conocemos.

Allí tuvimos la ocasión, excepcional e inolvidable de degustar un almuerzo característico de la zona, en una pequeña pensión familiar que había sido acondicionada dentro de una vivienda típica de este pueblo.

Una señora vestida con un traje típico (su vestimenta habitual), a base de mandil y pañuelo en la cabeza a rallas, nos recibía con una copa de licor, para después ponernos una sopa de primero, un guiso de carpa de segundo, y unos filetes rebozados del mismo pez para acabar, todo ello acompañado de una fina espuma de ajo similar al ali-oli.

Una experiencia absolutamente inolvidable, de esas que será difícil volver a repetir.

Tras el almuerzo proseguimos junto a Mihai el paseo en lancha por el delta.

Llegamos al lago Fortuna en torno a las 16:00h, donde aprovechamos para darnos un baño en este enorme estanque de aguas claras, poco profundo, con densa vegetación en el fondo.

La salida del lago fue lenta debido a la poca profundidad de las aguas por lo que fue necesario progresar despacio para evitar que la broza del fondo se enredara en las hélices de la embarcación.

Este lento paseo para cruzar el lago nos hizo disfrutar avistando las grandes colonias de aves acuáticas que reposan entre nenúfares y carrizales, y que asustadas por la presencia de la embarcación, se escapan a toda velocidad aleteando y correteando sobre las aguas.

Una vez cruzando el lago, volvimos a entrar en el entramados de canales, muy concurrido hoy tanto por otras embarcaciones de ocio, piragüistas que por estos lugares acuden a perderse, o pescadores, que a esta zona acuden con la bonanza climatológica para explotar la temporada de pesca, que les permitirá subsistir por unos meses, acampados en unas características casetas levantadas en las orillas de los canales.

No perdimos ocasión de salir a la borda de la embarcación para disfrutar de manera más cercana del agradable paseo por esta maravilla natural.

Y en torno a las 18:00h regresamos a Tulcea, concluyendo así nuestro periplo por el Delta, experiencia que nos dejó un gran sabor de boca tras haber disfrutado al máximo este inigualable espacio natural. En nuestra memoria queda la amabilidad de Mihai y de la agradable familia que tan calurosamente nos ofreció su casa para degustar los pescados de la zona.

http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Danubio

Vacaciones en Rumania (II) - Constanza y la costa del Mar Negro

2009-07-28T09:30:00.002+02:00

La Ciudad de Constanza es la mayor ciudad portuaria de Rumania, en el Mar Negro, con más de 300.000 hab. Es una ciudad con más de 2500 años de historia, de origen griego (Tomis), pasó posteriormente a ser un importante enclave romano, como así lo atestiguan las numerosas referencias históricas que podemos encontrar en la Ciudad.

Constanza fue la base elegida para nuestras vacaciones en Rumania. Nos alojamos en el Hotel Class, en un lugar muy céntrico de la ciudad, junto al casino París.

Muy cerca teníamos un bonito mirador hacia las playas del entorno urbano de la ciudad, junto a un colosal edificio, muy representativo en cualquier panorámica de la ciudad, a pesar de hallarse en estado de abandono.

La zona céntrica de la ciudad alterna la presencia tanto de vistosos y bonitos edificios como otros un tanto menos cuidados, siendo en las afueras de la ciudad donde se hace más patente las carestías económicas que adolece la población para el mantenimiento de sus viviendas.

Paseando por las calles de Constanza, nos llamarán poderosamente la atención algunos detalles, como los numerosos perros abandonados que pululan por la ciudad, las marañas muy poco estructuradas de los tendidos eléctricos y cableado de telecomunicaciones, y la alternancia en el tráfico de vehículos, tanto de los omnipresentes R12s como los más lujosos vehículos que las clases pudientes rumanas exhiben aquí durantes su periodo vacaciones.

Las playas del entorno urbano de Constanza son relativamente pequeñas y concentran numeroso público. Se accede a las mismas tras bajar por unas empinadas escalinatas desde la plataforma del mirador.

Es difícil encontrar una sombrilla libre si no se madruga un poco. Esta saturación de gente, al más puro estilo de nuestra costa levantina, causa un poco de incomodidad. La presencia en la misma playa de algún edificio abandonado y en estado de ruina, así como unas destartaladas infraestructuras merma en cierta medida la vistosidad de esta playa.

Como contrapartida, cabe destacar que es relativamente sencillo encontrar kioscos donde comprar cerveza, refrescos y aperitivos a un precio extraordinario.

Destacaría otro punto positivo, y esta vez de manera generalizada, que es el fabuloso clima que goza la costa del Mar Negro de Rumania en esta época del año, con temperaturas de entre 22º y 30º, siendo casi imperceptible el tormentoso efecto de la humedad, y siempre soplando brisa, consiguiendo una sensación términa muy cómoda y agradable, muy lejana de la agobiante sensación de calor que muchas veces padecemos en nuestras costas.

Disfrutamos de una agradable jornada playera en el entorno urbano de Constanza el Jueves 30 de Julio, mientras que el Martes 28 de Julio (1 día después de llegar) y el Domingo 2 de Agosto (1 día antes de marcharnos) disfrutamos de jornadas de playa en la cercana y muy afamada Playa de Mamaia.

Para llegar a Mamaia es necesario un desplazamiento en coche de unos 15 ó 20 minutos desde el centro de la ciudad de Constanza. La morfología de Mamaia es muy parecida a la de La Manga del Mar Menor. Se trata de una manga de tierra firme que discurre entre el Mar abierto al Este, y una gran lengua de mar semi-estancada hacia el Oeste.

Para acceder a la zona de Mamaia es necesario pagar un pequeño peaje de precio casi simbólico. A lo largo de esta manga de tierra se disponen los mejores hoteles de la zona, así como los restaurantes, discotecas y establecimientos de ocio nocturno más vistosos, distribuidos por todo el paseo marítimo. También encontraremos un enorme parque acuático y un teleférico que permite disfrutar desde el aire de tan interesante paisaje costero.

Numerosas personas se disponen a lo largo de la carretera de Mamaia ofreciendo “Cazare”, es decir, alojamiento, exhibiendo al aire los llaveros de los correspondientes apartamentos. Esta multi-kilométrica playa también se llena casi en toda su extensión en fin de semana, aunque de diario resulta un tanto más sencillo encontrar tanto sitio de aparcamiento como sombrilla en la playa.

En nuestro caso, los dos días que disfrutamos de Mamaia estuvimos en la parte final (más al Norte) de Mamaia, junto a unos vistosos apartamentos, donde nos resultó relativamente aparcar.

La playa de Mamaia es absolutamente extraordinaria. No dispone de grandes infraestructuras propias del servicio de la playa; lo que ocurre en este lugar es que lo diversos restaurantes y establecimientos ocupan y preservan parte de la playa disponiendo a disposición del público enormes sombrillas y hamacas, creando espacios muy cuidados y bien distribuidos, en los que a un precio muy razonable se puede pasar todo el día con gran comodidad, incluyendo el propio servicio de bebidas y comida a pie de playa.

Los numerosos restaurantes y chiringuitos dispuestos a lo largo de la playa amenizan con música el entorno con potentes altavoces. Todo ellos presentan un aspecto muy cuidado, limpio y atractivo al público, ofreciendo bebidas y comidas en generosas proporciones, bien elaboradas, con gran limpieza, y a precios interesantes.

En la playa de igual modo se pueden encontrar diversas atracciones como paseos en barco, alquiler de motos acuáticas, y como no, la práctica de deporte como el wind-surfing y sus variantes.

Muy peculiar también de estas playas de Rumania es la venta ambulante, no tanto de bebidas frescas, sino de las típicas mazorcas de maíz cocido, que se sirven convenientemente saladas, aperitivos diversos (gusanitos, etc…), y unas apetitosas cañas de bizcocho dulces con sabor a coco.

Para concluir a modo de resumen, destaca muy especialmente del entorno de Constanza la zona y playa de Mamaia, una de las más atractivas de Europa sin lugar a dudas desde el punto de vista del clima y servicios, y que nos deparó en nuestra estancia en Rumanía un par de jornadas playeras absolutamente inolvidables.

Vacaciones en Rumania (I) - De Bucarest a Constanza

2009-07-27T09:00:00.002+02:00

Rumania ha sido el destino que este año hemos elegido David, Raquel, Luis, Sonia y yo para nuestras ya tradicionales vacaciones internacionales, que en esta ocasión hemos disfrutado desde el 27 de Julio al 3 de Agosto de 2009. La variedad paisajística, natural, e histórica del país, así como la atractiva oferta de sol y playa que encontramos en el Mar Negro han sido argumentos de peso para no dudar ni un momento que habíamos dado con el destino adecuado.

Aterrizamos en el Aeropuerto de Otopeni – Bucarest puntualmente a las 17:45h hora local y nos dirigimos inmediatamente a recoger nuestro vehículo de alquiler para iniciar nuestro viaje en carretera hacia la ciudad de Constanza, en la costa del Mar Negro, destino que elegimos como base para nuestras vacaciones.

Una vez tomamos la carretera de salida del aeropuerto no tardamos en darnos cuenta de las peculiaridades del país en el que nos encontrábamos. En general el parque móvil es muy heterogéneo, conviviendo automóviles muy modernos con todo tipo de vehículos destartalados, alguna que otra bicicleta, y multitud de vehículos a tracción animal circulando por las vías asfaltadas.

Dentro de los vehículos más antiguos, destaca el omnipresente Dacia 1300 Berlina, protagonista indiscutible de las carreteras rumanas, y que en España lo conocemos como el entrañable R12 de Renault.

Existen todavía multitud de R12s circulando por Rumania, que Dacia explotó en numerosas versiones (pick-up, ranchera, e incluso isotermos). De hecho se percibe que algunos modelos no tienen muchos años por lo que se ha venido explotando la patente de Renault hasta hace muy poco tiempo. La evolución natural de este vehículo es obviamente el Dacia Logan, que parece haberse convertido en el candidato Nº1 para la renovación del parque móvil en el país.

Aunque el país se haya inmerso en un proceso de mejora generalizado, incluyendo las infraestructuras, actualmente las carreteras en Rumania no son buenas y la señalización es bastante deficiente. Esto nos hizo tener que dar alguna que otra vuelta hasta poder localizar el acceso al cinturón de circunvalación de Bucarest.

Los accesos a Bucarest siempre presentan intenso tráfico, incluyendo la propia carretera de circunvalación. Esta carretera, que todavía incluso mantiene algunos tramos no asfaltados, atraviesa numerosos polígonos en donde se hace presente las terribles carestías de las que adolecen los habitantes de este país.

Tras recorrer la interminable circunvalación de Bucarest conseguimos llegar a una de las pocas autovías que existen en el país, la que une Bucarest con Constanta, que nos permitió avanzar con rapidez casi la totalidad de los más de 200kms de distancia que nos separaba de nuestro destino.

A unos 70kms de Constanta se acaba la autovía y debemos afrontar el último tramo del recorrido por una carretera nacional. Fue un buen momento para parar a cenar a eso de las 22:30h en un curioso bar-buffet de carretera, donde pudimos disfrutar de una agradable cena a un precio muy interesante.

Tras una hora más de camino aproximadamente, llegamos a Constanza, ya sólo con tiempo de dejar las maletas y echar un vistazo rápido al entorno del hotel para tomar un primer contacto con la ciudad.

Los Misterios de Montesión

2009-07-05T09:30:00.007+02:00

D. Antonio Rodríguez Roldán es un superviviente de una estirpe de hombres de otra era, de otra naturaleza, de otra forma de vivir y de pensar, espiritual, elevada, austera, alejada del apego a lo material y de los patrones que rigen el movimiento de la sociedad actual.

Ermitaño de la Órden de San Pablo y San Antonio Abad, se resistió a integrarse con los franciscanos una vez que la Iglesia dictaminara la disolución de dicha orden hace ya casi 10 años, quedando así olvidado y relegado al aislamiento como último morador del Monasterio de Montesión, en las proximidades de la Ciudad de Cazorla.

Hemos dedicado la tercera jornada del I Evento Blog Rural Ciudad de Cazorla en este Domingo, 5 de Julio de 2009, a visitar al Hermano Antonio y la joya que custodia, el místico y misterioso monasterio de Montesión.

Iniciamos la jornada tomando la carretera de La Iruela para desviarnos inmediatamente por la pista forestal que da acceso a la zona de Riogazas. Aprovechamos la ocasión para visitar la Ermita de la Virgen de La Cabeza, desde donde se pueden disfrutar de unas vistas excelentes a la ciudad de Cazorla.

Continuamos por la carretera donde se disponen los famosos “Merenderos”, pequeñas plataformas a modo de mirador sobre Cazorla acondicionadas para la parada, descanso y recreo del visitante.

En las inmediaciones del refugio forestal de Riogazas la carretera se torna en una pista de tierra por la que continuamos durante unos metros hasta el punto de inicio del recorrido a pie.

Desde este punto se pueden observar unas vistas asombrosas del impresionante Castillo de Las Cinco Esquinas, o también llamado de Salvatierra.

Tras un breve y bonito paseo por una zona de gran belleza de esta sierra, llegamos al Monasterio de Montesión (s.XVII), donde nos recibió muy agradablemente el Hermano Antonio.

Don Antonio no tuvo mayores inconvenientes en mostrarnos todos los rincones y secretos de este peculiar enclave. Destaca la bonita Iglesia con riquísimos frescos, cargados de simbología con incluso algún guiño templario, así como la capilla que alberga una imagen de Cristo con cabello humano.

Absolutamente impresionante es la visita a las catacumbas del monasterio, que a pesar de ser profanadas y expoliadas a lo largo de los años, todavía podemos encontrar restos humanos.

También tuvimos ocasión de visitar alguna de las celdas de los Hermanos que han morado en este sitio, celdas pequeñas, austeras, muy sobrias, que conservan todo su carácter original.

La visita atenta a todas y cada una de las estancias no dejará de mostrarnos en todo momento, a parte de las valiosas obras de arte, multiples detalles que sobrecogen e impresionan al visitante, y que convierten la visita en una experiencia sobrecogedora, emocionante, difícilmente igualable.

Tras la agradable mañana con D. Antonio, pusimos de nuevo rumbo a Cazorla para dar por concluida esta magnífica e inolvidable jornada.

(Foto de Maria Gemma López Almeida)

Gracias de nuevo a Abraham López, por depararnos tan intensas y magníficas experiencias en este encuentro. Esperamos volver a vernos y disfrutar juntos en futura ediciones.

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/ultimo/ermitano/elpepiautand/20050105elpand_11/Tes/

http://www.aasafaubeda.com/index.php?option=com_content&task=view&id=892&Itemid=6

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2265993

Visitando la Sierra de Cazorla

2009-07-04T08:00:00.005+02:00

La Segunda Jornada del I Evento Blog Rural Ciudad de Cazorla (Jaén) se destinó a visitar los enclaves más emblemáticos de la La Sierra de Cazorla. La sierra se enmarca en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Este entorno incomparable configura el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa, con 214.300 ha., abarcando 23 municipios. Fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1983, y también Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) en 1987.

Las aves más características que podemos encontrar son el Buitre Leonado, el Águila Real, y el Quebrantahuesos, en proceso de repoblación. El resto de fauna representativa son los ciervos, jabalíes, cabras, muflones y gamos.

La flora está compuesta fundamentalmente por extensos pinares (repoblación), acompañados por madroños, lentiscos; tejos y acebos en las zonas más húmedas, y vegetación de ribera en los márgenes de los ríos: fresnos, sauces y chopos.

Comenzamos la jornada del Sábado, 4 de Julio de 2009, por la mañana muy temprano. Nos dimos cita a las 8:30h de la mañana en la Plaza de Santa María, donde ya estaba Abraham esperándonos con unas extraordinarias tortas típicas cazorleñas, de las que dimos buena cuenta disfrutando de una agradable y tranquila conversación en torno a una taza de café.

Abraham nos preparó una agenda muy interesante para cubrir la jornada, consistente en visitar algunos de los enclaves más emblemáticos y representativos de la Sierra de Cazorla. Como el día se presentaba intenso en actividad pronto comenzamos nuestro periplo, saliendo primero de Cazorla, pasando por la cercana pedanía de La Iruela, para ir poco a poco adentrándonos en estas serranías circulando por carreteras y pistas forestales cada vez más estrechas y serpenteantes que subían con decisión por las empinadas laderas que encierran la localidad de Cazorla.

Hicimos una primera parada en el mirador del Paso del Aire, así llamado por ser lugar donde el viento encuentra facilidad para pasar de valle a valle.

Desde el mirador se puede disfrutar de una vista extraordinaria a la campiña jiennense, donde el olivo se extiende por todos los rincones de estas tierras, hasta perderse en el horizonte.

Continuamos nuestra marcha durante breves momentos para volver a parar en el cercano Puerto de Las Palomas, donde llegamos en torno a las 10:15h.

Se trata de un mirador sin igual hacia el Valle del Guadalquivir y otros interesantes enclaves de la Sierra, como la Cerrada del Utrero o hacia Arroyofrío, un confortable hotel ubicado junto al río, en un entorno privilegiado.

Tras disfrutar de las bonitas vistas proseguimos unos kilómetros en coche hasta llegar al pequeño bar-restaurante desde donde da comienzo la popular ruta circular a la Cerrada del Utrero.

Comenzamos a caminar a las 10:40h. Se trata de una ruta muy rentable desde el punto de vista belleza/esfuerzo, ya que en un corto recorrido, prácticamente llano, y que puede cubrirse en torno a una hora de marcha, disfrutamos de un extraordinario paseo por la abrupta garganta que aquí forma el río, plena de vegetación y fauna, y donde en época de bonanza pluviométrica podremos ver en todo su esplendor algunos impresionantes saltos de agua.

Tras este bonito paseo nos dirigimos después a la zona del Puente de La Herrería. Dice la leyenda que este puente sobre el Río Guadalquivir, fue construido en una sola noche para permitir el paso de la Reina Isabel la Católica en su avance hacia Granada para culminar la reconquista del sitio. El Puente se eleva sobre un Guadalquivir que aquí se remansa formando una bellísima zona de pozas de aguas cristalinas que invita al disfrute y relajación.

Aquí existe una zona recreativa con una zona de aparcamiento y un bar-restaurante. Se trata de una zona muy fresca donde existen alguna fuentes naturales, ideal para mitigar los rigores veraniegos. Desde esta zona parte una pista que tras aprox. 11 kms nos dejaría en el nacimiento del Río Guadalquivir.

La visita a estos puntos de interés supuso una toma de contacto muy representativa con la Sierra de Cazorla, itinerario ideal a seguir por todas aquellas personas, que no conociendo la zona, deseen llevarse un grato recuerdo visitando una serie de rincones que definen perfectamente la personalidad de este entorno.

Regresamos al pueblo de Cazorla, donde tras el preceptivo almuerzo, nos dirigimos a la Casa de la Cultura de la localidad para celebrar el I Evento Blog Rural Ciudad de Cazorla, donde pudimos atender a unas brillantísimas exposiciones por parte de Abraham López, gran anfitrión de este encuentro, Carolina Linares, de la Asociación para el Desarrollo Rural Comarca Sierra de Cazorla, y el resto de Blogs participantes en estas jornadas, donde tuvimos ocasión de cambiar impresiones y compartir experiencias de una manera muy grata.

Más información en: http://panoramicacazorlense.blogspot.com

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2266028

Un Paseo por Cazorla

2009-07-03T19:00:00.002+02:00

Cazorla es un municipio situado al Este de la Provincia de Jaen, a las faldas de la Sierra de Cazorla y coronando el Valle del Guadalquivir, constituyéndose como cabecera de la comarca.

En este fin de semana del 3 al 5 de Julio de 2009 hemos podido disfrutar de la asistencia al I Evento Blog Rural Ciudad de Cazorla, organizado por mi compañero y amigo Abraham López Moreno, creador de numerosos Blogs divulgativos sobre las maravillas que podemos encontrar en esta localidad jiennense y en su entorno (Panorámica Cazorlense, Cazorla a Pie de Foto...). No quise por tanto, perder la ocasión de acudir a esta peculiar reunión para disfrutar de una interesante y sabrosísima agenda llena de actividades con un intenso sabor cazorlense.

Llegábamos a Cazorla en torno a las 19:00h de este soleado y caluroso Viernes 3 de Julio de 2009. La aproximación por carretera a Cazorla propicia una bella y extraordinaria panorámica de la ciudad a medida que nos vamos acercando.

Resulta sorprendente a la vez que impresionante a la vista descubrir la colmena de blancas casitas encaramándose unas sobre otras ascendiendo por las empinadas laderas que definen perfectamente la hoya sobre la que se asienta esta singular ciudad.

La Ermita de la Virgen de la Cabeza a nuestra izquierda, la de San Isicio a nuestra derecha, y el monumental Castillo de La Yedra elevándose sobre el colosal peñasco sito en el casco viejo de la ciudad, terminan de configurar la característica e impresionante fisonomía de la ciudad.

Este castillo, de origen cristiano, se eleva sobre un enclave primigenio de origen musulmán, construido entre los s. XI y XIII, una pequeña alquería que pudo ser el primer núcleo estructurado de población.

Aparcamos el vehículo en las inmediaciones de la Plaza de La Constitución, también llamada de la Tejera, quizás el centro neurálgico de la ciudad.

Desde la Plaza de la Tejera tenemos una buena perspectiva de otro de los edificios emblemáticos de la población, La Casa de Las Cadenas, casona señorial levantada en el s.XVI y remodelada en el s.XIX.

Tomamos la calle de Doctor Muñoz para llegar a la Plaza de la Corredera, o popularmente llamada plaza del huevo por su forma oval. Desde aquí se disfruta de una bonita vista a la sierra y al Castillo de la Yedra, destacando así mismo las bonitas casonas que se disponen alrededor de la plaza.

Recientemente la plaza ha sufrido una remodelación de uno de sus ángulos, donde se sustituyó la fuente original por una composición más moderna, que ha suscitados tanto gustos como disgustos entre los paisanos de la localidad.

Ya había caído la noche cuando terminamos de encontrarnos todos los asistentes a estas jornadas, por lo que Abraham no dudó en guiarnos en un pequeño paseo nocturno por algunos otros puntos de interés de la población.

Hicimos una primera parada en el Mirador de Zabaleta, donde pudimos disfrutar de una inigualable panorámica nocturna del Castillo de Yedra y del casco más antiguo de la localidad, justo en la ribera opuesta del Río Cerezuelo-Cazorla, encaramándose ya en ladera contraria.

Recientemente el paseo por la ribera del río ha sido rehabilitado propiciando un agradable paseo.

Abrahán aprovecho la ocasión para contarnos la famosa leyenda de la Tragantía (http://wikanda.jaenpedia.es/wiki/Leyenda:_La_Tragant%C3%ADa), que cuenta cómo una bella princesa mora fue dramáticamente abandonada a su suerte en una cripta del castillo y de su terrible agonía.

Proseguimos la ruta nocturna para finalizar en la bonita plaza de Sta. María, construída sobre una colosal bóveda sobre el propio río Cerezuelo.

Destaca de esta plaza la Iglesia de Santa María, del s.XVI, actualmente en estado de ruina, fundamentalmente por los destrozos ocasionados por la ocupación francesa en el s. XIX.

La plaza estaba repleta de numerosas terrazas que ofrecían suculentos aperitivos para los ya hambrientos visitantes. Por eso no perdimos la ocasión de degustar algunos platos típicos, como el choto frito, los lagartijones, y algunas otras apetitosas tapas de las que dimos buena cuenta antes de marcharnos a descansar y prepararnos para la jornada siguiente.

Fin de Semana activo en La Sierra de Candelario

2009-06-26T21:30:00.004+02:00

Candelario es una pequeña población cercana a Béjar, Salamanca, sito en la falda de la Sierra de Candelario. Se trata de un peculiar pueblo de montaña con edificaciones muy características de anchos muros de piedra recubiertos de teja, grandes balcones de madera, y las célebres batipuertas, usadas antaño para facilitar las matanzas.

El espacio natural de la Sierra de Candelario , declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera, ha sido el marco natural incompable donde hemos podido disfrutar de un extraordinario e inolvidable fin de semana de radioafición, montaña, cultura y geocaching.

Llegamos a Candelario pasadas la 21:30 de la noche Cherokee (Antonio), Nahane (Noe) y yo el viernes 26 de Junio de 2009, donde ya nos esperaban Román, María (Romanber), Jose Alberto, Elena, Icíar (Espimonte) y J. Alberto Jr (Lobezno7). Disfrutamos de un corto y agradable paseo al anochecer para tomar contacto con el pueblo, pero no nos prodigamos demasiado ya que el sábado se presentaba lleno de actividad, con el plato fuerte de la ascensión al Canchal de La Ceja.

Comenzamos la ascensión al Canchal de La Ceja (2.428mts) a las 9:30h, desde el último aparcamiento sito unos kilómetros más delante de la plataforma, conocido como El Travieso, donde podemos llegar por una carretera de montaña en buen estado, que nos deja a unos 1.850mts de altitud, para iniciar desde allí la marcha a pie.

Nos dimos cita Romanber (Román y María), Cherokee (Antonio), Espimonte (Jose Alberto), Zuleguti (Alberto), Ricardo, y Juande para disfrutar de una inolvidable jornada de montaña, geocaching y radioafición, ya que además de visitar el cache de la cumbre, llevábamos la misión de intentar batir el record de España de distancia de comunicación PMR.

Comenzamos la ascensión por una marcada vereda que discurría entre piornales afrontando con contundencia las curvas de nivel. Se trataba de una subida dura desde el principio.

Ricardo impuso un ritmo muy bueno, ligero pero adecuado para el grupo que nos permitió ganar altitud con gran velocidad hasta llegar a la Fuente Goterita, donde paramos unos minutos para repostar algua y tomar algún bocado.

Desde aquí la ascensión se vuelve un poco más llevadera hasta la cima del El Calvitero, donde podemos encontrar una pequeña capilla con la Virgen del Castañar, patrona de Béjar, y que nosotros encontramos desafortunadamente destruída, víctima de un acto vandálico.

Desde El Calvitero podemos disfrutar ya de una extraordinaria vista hacia la cumbre de La Ceja, elevándose sobre el Circo del Trampal, en el cual todavía quedaban numerosos neveros entre las aristas más abruptas.

Coronamos La Ceja a las 12:00h, aunque Román se había adelantado unos metros para ir preparando las comunicaciones radio. El viento soplaba con fuerza y la sensación térmica era de frío intenso.

Mientras el equipo se resguardaba y reponía fuerzas, Román, incansable perseveraba en su intento de efectuar contacto radio con otras estaciones.

Finalmente conseguimos contacto con el compañero Julián, en Pico Urbión, Soria, (306 kms de distancia) y con José, en Pico del Lobo, Guadalajara (220 kms), por lo cual, aunque por nuestra parte no habíamos superado el record nacional (324 kms), los resultados habían sido absolutamente extraordinarios y sobre todo, muy gratificantes.

Tras la sesión de radio no quisimos dejar pasar la oportunidad de extender nuestro paseo recorriendo estas alturas hasta la impresionante canal de Las Agujas, desde donde pudimos obtener unas extraordinarias vistas al Circo de Hoya Moros y la Cumbre del Torreón.

Llegados a este lugar, decidimos regresar, parando de nuevo en El Calvitero para reponer fuerzas antes de la bajada y esconder un cache conmemorativo.

La bajada se hizo larga y costosa por la notable pendiente de bajada, que hizo que la tuviéramos que tomar con tranquilidad para no castigar en demasía las articulaciones, tomando como referencia los extraordinarios hitos con los que está perfectamente jalonado todo el itinerario.

Finalmente alcanzamos el punto de Partida, El Travieso, en torno a las 16:30h, dejándonos la ruta un estupendo sabor de boca.

A pesar del esfuerzo de la mañana, no quisimos dejar pasar la oportunidad de aprovechar la tarde visitando la ciudad de Béjar y algunos de los caches habilitados en la misma. Empezamos por "El Puente Chico", un divertido escondite en el interior de un túnel ferroviario fuera de servicio, cuya búsqueda nos resultó extraordinariamente divertida.

Desde este lugar, marchamos a visitar la zona de "La fuente del Lobo", que nos deparó un bonito y tranquilo paseo por un parque fresquísimo rodeados de la vegetación típica de la zona, principalmente castaños y robles. En este parque existe un espléndido mirador que nos proporciona una sensacional panorámica de Béjar.

Acabamos intentado visitar el cache "La Cama del Pastor", pero lamentablemente no pudimos alcanzarlo dado que se había derrumbado parte del piso del puente que permite cruzar la trinchera del ferrocarril para acceder a la zona del cache.

Así pues, dimos por concluido esta extraordinariamente aprovechada jornada, regresando a Candelario para disfrutar de una agradable cena antes de marcharnos a descansar.

Queríamos aprovechar un poco la jornada de Domingo antes de regresar a Madrid, y para ello decidimos visitar unos cuantos escondites. Así pues nos pusimos en marcha en torno a las 10:30h para parar muy cerca, en la antigua calzada romana que trazaba la origina "Vía de La Plata", donde pudimos encontrar el cache "Esto el Castilla", justo en la zona castellana del límite entre Castilla y León y Extremadura.

Desde aquí, no perdimos la ocasión de visitar Hervás, pasando por Baños de Montemayor, famoso por sus aguas termales. Llegados a Hervás, nos sorprendio el excepcional entorno natural que rodea este enclave, destacando así mismo la judería (Barrio Judío), extraordinariamente bien conservada que podemos visitar en esta localidad, donde también tuvimos oportunidad de visitar la Iglesia de Santa María, emplazada en el punto más alto de la población, donde pudimos disfrutar de la fascinantes vistas.

Tras visitar Hervás, nos dirigimos al pueblo de Granadilla, que aunque abandonado desde hace más de 50 años al ser expropiado su término por la construcción del Embalse de Gabriel y Galán, se halla en proceso de recuperación por varios colectivos, incluido el ministerio de Fomento. El acceso a esta remota población es tortuoso, atravesando tramos de asfalto en mal estado e incluso caminos de servicio temporales, dado que se está mejorando actualmente el firme de la carretera.

Llegamos poco antes de las 13:00h, con tiempo suficiente para disfrutar de una buena vista del pueblo y su entorno desde el emblemático Torreón, que se alza característicamente dominando toda la ciudad.

Después alcanzamos el cache, escondido extramuros, tras un agradable paseo bordeando la muralla, no tardando mucho tiempo en proseguir nuestro camino.

Decidimos parar a comer en Casas del Monte, aprovechando el frescor de la bonita area de recreo con piscinas naturales que pudimos disfrutar en esta población, donde a su vez, no perdimos la ocasión para visitar el cache aquí emplazado.

Con ello dimos por concluido este inolvidable fin de semana a medio camino entre tierras salmantinas y cacereñas, y pusimos rumbo a la urbe, con la satisfacción de haber aprovechado hasta el último minuto en compañía de extraordinarios amigos.

Geocaching Arena 2009

2009-06-20T09:30:00.003+02:00

El pasado Sábado 20 de Junio se celebró Geocaching Arena 2009, el evento anual de referencia de Geocaching a nivel nacional, organizado por Seekmuch (Stefan), Ratone (Fernando) y Juande.

La edición de este año se ha celebrado en el incomparable marco natural del Valle de La Barranca, en la madrileña localidad de Navacerrada. Allí se han dado cita más de 40 equipos de geocaching procedentes de todos los rincones de nuestra geografía, que han podido disfrutar de una intensísima jornada de actividades conjugando ocio, aventura, naturaleza y geocaching.

El evento comenzó a las 9:30h de la mañana, junto al aparcamiento del Hotel La Barranca, donde se convocó a todos los asistentes para repartir los certificados de asistencia así como los dossieres resumen de las actividades y caches propuestos, y se procedió a explicar los itinerarios y rutas preparadas para el evento, así como las últimas instrucciones y recomendaciones.

Este año el evento se ha planteado con una propuesta de tres rutas circulares de distinto nivel de dificultad. La ruta más fácil partía del punto de encuentro avanzando por la pista principal del Valle, desviándose por la Senda Ortiz hasta la zona del antiguo Sanatorio de Guadarrama, para regresar a la carretera bajando primero hasta la zona del Embalse del Chiquillo (8km con 200mts de desnivel).

La ruta de dificultad intermedia en esta jornada es excéntrica respecto a la anterior, llegando a la zona del Sanatorio de Guadarrama por la pista principal de La Barranca y no recortando por la Senda Ortiz (9,5kms con 350mts de desnivel).

La ruta más dura del evento es de nuevo excéntrica respecto a las dos anteriores, y para tomarla hacia la parte más dura se sale de la pista principal de La Barranca para ascender a la Cuerda de Las Cabrillas, a más de 1900mts de altura, regresando una vez arriba por toda la cuerda hasta volver a retomar la pista principal (12Kms con 500mts de desnivel).

Durante el transcurso del evento se han visitando 7 caches por ruta, considerando algunos ya existentes previamente junto a los nuevos escondites habilitados para el evento.

Los nuevos caches habilitados han quedado finalmente registrado como caches de tipo "Traditional" que nos muestran algunos rincones especiales del Valle de La Barranca, como La Senda Ortiz, Canto Gordo, La Cuerda de Cabrillas, o El Embalse del Chiquillo.

Senda Ortiz

Canto Gordo

Cuerda de Cabrillas

Embalse del Chiquillo

No obstante, durante el desarrollo del evento se ha amenizado las búsquedas de los caches con algunos juegos, en los que los jugadores han tenido que responder las preguntas propuestas por unos curiosos personajes que paseaban por el Valle…

… han recopilando por todo el valle los elementos necesarios para hacer una sangría…

… encontrar un micro-cache en medio del campo…

… o recuperar un cache entre otros diversos curiosos elementos metidos dentro de un gran cubo cubierto con viruta de embalaje.

Y para finalizar, tras la calurosa e intensa jornada, que mejor ocasión para celebrar una agradable comida conjunta de pic-nic en el área recreativa del Valle de La Barranca, con unos refrescos bien fríos para mitigar los rigores veraniegos.

Desde la organización, agradecemos la asistencia de todos los equipos y personas que han participado en el evento, y por supuesto, os esperamos en Geocaching Arena 2010.

Montañas en Red 2009

2009-05-31T10:00:00.001+02:00

La asociación no lucrativa RedMontañas, fundada en junio de 2005, según proclaman sus representantes es la primera organización de ámbito estatal que ha asumido en nuestro país el reto de impulsar y coordinar la defensa de todas las montañas españolas y solicitar su protección institucional.

Todos los años promueven el desarrollo de una acción colectiva denominada "Montañas en Red", consistente en reivindicar la defensa de nuestras montañas, en la que cualquier persona o colectivo puede participar ascendiendo a una montaña y fotografiándose con una pancarta confeccionada a tal efecto. Todas las fotos de los voluntarios son colgadas en las galerías de la web del proyecto.

Quedamos a las 10:00h en punto de la mañana de este soleado Domingo, 31 de Mayo de 2009, en Collado Mediano Antonio y Noe (Cherokee y Nahane), Román, Roberto (Coldmeat), Pepe (ppcampillo), Jose Alberto, Elena, Icíar y Jose A. jr. (espimonte + lobezno), Felix (Totoyoyhil) y Juande, para celebrar a la vez que disfrutar de esta singular jornada de reivindicación y defensa de la naturaleza proclamada desde la iniciativa "Montañas en Red 2009". Antes de iniciar el ascenso al Cerro del Castillo aprovechamos para tomar un café y acercarnos a visitar este pequeño nano-cache de la serie PdE (Pueblos de España) dedicado a Collado Mediano.

Iniciamos la ascensión al Cerro del Castillo desde la Calle Cobañera, en torno a las 10:40h, por una pista asfaltada en sus primeros metros donde un cartel indicativo nos indicaba inequívocamente que aquel el camino a tomar hasta la cumbre.

Muy pronto alcanzamos el punto donde se esconde el cache "El mirador de la Cobañera".

Aprovechamos la cercanía para acercamos a visitarlo y lo encontramos curiosamente espoliado, ya que el contenedor, vacío, estaba tirado en el suelo a pocos metros del escondite, y el contenido del tesoro se hayaba dentro de la gran roca donde se alojaba el cache.

Recogimos y recompusimos todos los elementos y lo escondimos a unos pocos metros de distancia para evitar un espolio retirado debido a un posible encuentro casual. El paseo hasta este lugar resultó muy cómodo y agradable, y tras disfrutar unos minutos del lugar, no tardamos en proseguir nuestro camino hasta la cumbre.

La ascensión estaba siendo muy amena y divertida por las animadas conversaciones que llevábamos. Hasta tal punto que una vez proseguimos la marcha desde la zona del mirador de la Cobañera, nos despistamos y tomamos una pista equivocada, que en vez de dirigirnos a la cumbre nos condujo, siguiendo una curva de nivel, hasta una urbanización bien metida en la ladera del cerro, ya en entorno urbano de Becerril de la Sierra.

Comprobamos que desde este lugar no podíamos continuar hasta la cumbre, por lo que deshicimos el camino andado para regresar a la zona de la Cobañera y retomar la pista más adecuada. Llegamos de nuevo a un cruce de caminos, donde uno salía hacia el norte y otro hacia el este, rodeando ambos el cerro.

Tomamos el camino hacia el este y a los pocos metros lo dejamos para tomar una vereda que afrontaba con decisión las curvas de nivel, ganando altura rápidamente hacia la cumbre.

Esto empezó a rompernos un poco el ritmo, hasta que llegamos a un pequeño collado, a 1240mts de altura, donde paramos unos minutos para tomar aire.

Quedaban sólo 100 metros de desnivel por vencer, pero se hicieron duros en este tramo final por la contundencia de la pendiente y la escasez de sombra, en este día en el que el sol nos recordó que el verano ya está aquí.

Tras superar estas pequeñas dificultades alcanzamos la cumbre, en torno a las 13:00h, y por tanto la zona del cache, donde lo encontramos sin mayores problemas.

La Vista que se disfruta desde aquí es absolutamente fantástica y nos ofrece una panorámica no muy habitual de las cumbres de Guadarrama.

Y por supuesto no perdimos la ocasión de realizar la foto reivindicativa de rigor de Montañas en Red. Como curiosidad en la cumbre encontramos unos excursionistas que casualmente habían elegido esta cima para secundar también esta iniciativa.

Y para culminar la jornada, nada mejor que las super-hamburguesas de rigor que ya se van haciendo cada vez más habituales en este tipo de excursiones por la zona.

Un pantagruélico festín, sin duda.

Por Tierras de El Maestrazgo (II)

2009-05-02T09:30:00.002+02:00

El Maestrazgo o Maestrat Castellonés se extiende desde el interior de la provincia de Castellón en su límite con Aragón hasta la propia costa mediterránea. Presenta una gran diversidad de parajes montañeses y marítimos, y no menores joyas y tesoros históricos y culturales que en el lado turolense.

Todavía con el buen sabor de boca que nos deparó la jornada anterior en nuestro recorrido por el Maestrazgo Turolense, comenzamos con entusiasmo esta nueva jornada de Sábado, 2 de Mayo de 2009, que dedicaríamos a visitar la comarca en toda su extensión por la provincia de Castellón, llegando a tocar incluso la costa.

Así pues decidimos salir desde Castellote directamente hacia Vinarós, para hacer una mejor gestión del tiempo, y desde allí ir retrocediendo de vuelta para visitar los enclaves más interesantes que encontramos a nuestro paso.

Nada más salir de Castellote por la carretera A-226, nos llama poderosamente la atención la presa del Embalse de Santolea, donde paramos para admirar las bonitas vistas del propio paraje que configura el embalse, y también la panorámica del ámplio valle que se abre hacia Castellote.

Retomamos la marcha parando poco después en la pequeña pedanía de Las Planas de Castellote, una pequeña pedanía que ha pasado de tener 476 habitantes en 1875 a una población que en la actualidad no llega a la decena de habitantes; una muestra más, aún viva, del terrible y acuciante proceso de despoblación por la que ha atravesado la comarca de El Maestrazgo.

Hicimos una pequeña parada en Las Planas para visitar las Bodegas Borraz del Maestrazgo y adquirir unas botellas de vino de la tierra. El propietario de la explotación nos enseñó las instalaciones de la Bodega; la prensadora, los depósitos de acero inoxidable y hasta incluso la cava en la que envejecen, en barrica de roble primero, y después en botella, los crianzas y reservas seleccionados.

Se trata de una explotación pequeña, coqueta, de producción limitada y muy cuidada, que produce un vino de calidad, impetuoso, alegre, provocador, y de notable contundencia, del cual no dudé en llevarme varias botellas para mi ulterior deleite.

Continuamos nuestro viaje hacia la costa pasando ahora por la pedanía de los Alagones. Superada esta, y antes de llegar a la población de Bordón, tomamos a nuestra izquierda una sinuosa y exigua carretera que nos acercó tras apenas un kilómetro, y numerosas curvas, al pueblecito de Luco de Bordón, última población de la provincia de Teruel, adentrándonos en un paisaje de sublime belleza.

No pudimos dejar de pasar la ocasión de parar un momento para tomar algunas fotos de la impresionante panorámica que desde la carretera pudimos disfrutar de esta pequeña pedanía. Su plaza Mayor conserva un hermoso conjunto arquitectónico formado por el ayuntamiento renacentista, con la característica lonja, y la Iglesia parroquial barroca (s. XVII). Adicionalmente, muy cerca se halla la ermita del Pilar, con su fuente de aguas milagrosas.

Proseguimos el viaje por esta carreterilla pasando ya a la provincia de Castellón, y concretamente por la localidad de Villores, primera localidad del Maestrazgo Castellonés que encontramos en nuestro camino. Lo que más no llamó la atención de este momento de viaje fue la presencia de unos curiosos espantapájaros que custodiaban los cultivos cercanos a la población.

Salimos ahora a la carretera CV-14 hasta la localidad de Morella, admirándonos ante la impresionante vista de su conjunto arquitectónico, cuya visita nos reservábamos para la tarde, y desde allí tomamos la N-232 que ya muy cómodamente nos acercó hasta la costa castellonense.

Dio la casualidad que en el día de hoy, se celebraba la tradicional romería que los morellanos realizan hasta el santuario de la Mare de Déu de la Vallivana. Se trata de una popular y ancestral celebración que se revive cada año desde 1763. Centenares de romeros ocupaban un carril completo de la carretera nacional, desde Morella hasta la ermita, ante un importante dispositivo de la Guardia Civil que regulaba con eficacia el paso de vehículos y peatones.

Cabe destacar que esta parte del Maestrazgo, entre Morella y la costa, es mucho más abierta y menos abrupta que la zona más interior, y en lo que respecta al paisaje, llaman la atención los numerosos barrancos que encontramos a nuestro paso, por cuyos marcados cauces fluyen con fuerza torrentes de agua en época de bonanza pluviométrica.

Llegamos a Vinarós en torno a las 12:45h, el municipio costero más septentrional de la Comunidad Valenciana, emplazado en el llamado Bajo Maestrazgo. Destacan las bonitas playas y calas que componen la línea de costa de esta población, habilitando en las mismas curiosas plataformas de madera para mejorar la comodidad de los bañistas.

Continuamos por la carretera N-340 siguiendo la línea de la costa y deteniéndonos de vez en cuando para disfrutar de alguno de estos singulares paisajes marítimos.

Pronto llegamos a Benicarló, donde tras recorrer brevemente su centro urbano, llegamos a la bonita playa de La Caracola, desde la cual se puede disfrutar de una bonita vista al Castillo de Peñiscola. Aprovechamos la bonanza climatológica que teníamos hoy para pasear por esta playa y sentarnos a disfrutar de un refresco a pie de mar, y reponer fuerzas para emprender el viaje de retorno y las subsiguientes visitas que teníamos planeadas.

Regresamos por la N-340 haciendo parada en la, simplemente espectacular, ciudad de Morella. Morella puede considerarse como la capital del Maestrazgo Castellonés, emplazada en una zona de orografía abrupta e irregular de cerros, muelas y barrancos, al más puro estilo de estas tierras, la vista que obtenemos de la ciudad al aproximarnos a la misma es difícil de encontrar en otros puntos de nuestra geografía.

Morella se presenta a nuestros ojos manteniendo plenamente, aún en nuestros días, su eminente carácter medieval. Emplazada en un abrupto cerro a más de 1000 metros de altitud, transmite a la perfección su naturaleza de auténtica plaza inexpugnable, rodeando su casco viejo una robustísima muralla en perfecto estado de conservación, y coronándola, en lo más alto del cerro en que se asienta, su absolutamente impresionante y colosal castillo, de aspecto hercúleo, inaccesible, simplemente infranqueable.

Entramos a la ciudad por la Puerta de Sant Mateu y dejamos el coche aparcado junto a la muralla y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad por la empinada escalinata de la calle de la Costera de Sant Joan.

Tras superar los innumerables peldaños de esta curiosa calle, salimos hasta la calle de D. Blasco de Alagón, en el corazón del centro urbano de la ciudad. Se trata de una calle estrecha, con edificios de media altura de curiosas balconadas y de bajos bellamente porticados, y alguna que otra casona señorial, que configuran el mejor ejemplo arquitectónico característico de la ciudad, que la hizo merecedora de la declaración de Conjunto Histórico Artístico desde 1965. Paseando por esta calle observamos gran animación y actividad comercial.

Continuamos nuestro paseo girando por la calle de la Virgen de Vallivana, donde encontramos unas de estas casas solariegas, la llamada Casa Rovira, donde se dice que San Vicente Ferrer obró el milagro de la resurrección de un niño que había sido cruelmente asesinado.

Subiendo por esta calle llegamos a la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor, una verdadera joya del gótico construida en los s. XIII-XIV, de la que destacan sus dos puertas exquisitamente ornamentadas, La de Los Apóstoles y la de Las Vírgenes. Visitamos también su interior donde se puede encontrar un fascinante e imponente Retablo Barroco del s.XVI, recubierto de pan de oro durante el s.XVIII.

Continuamos nuestro paseo por la Carrer de l’Hospital, bellamente empedrada al más puro estilo medieval, que nos dejó en la Placet de Sant Francesc, justo a la entrada del Claustro del Convento de San Francisco.

Es precisamente desde el Claustro de este convento por donde podremos acceder al recinto amurallado del castillo, vista que merece la pena en todo punto.

En cuanto al Castillo, se trata de una fortaleza del siglo XIII de origen islámico con reformas posteriores de arquitectura medieval. Consta de la plaza de armas en su punto más alto (1.070 m), con un curioso aljibe de origen romano todo ello rodeado de diversos restos de habitaciones, palacetes, torreones, estancias para los cuerpos de guardia y un sinfín de infraestructuras pertenecientes a diferentes formas de civilización y culturas. En el área del castillo han aparecido restos prehistóricos, ibéricos y romanos, huelga decir con esto la carga histórica que tiene la zona y el intenso reuso que, cultura tras cultura, se ha venido realizando de este emplazamiento.

La vista al castillo puede llevarnos en torno a dos horas por el enorme tamaño del recinto, que se divide en tres niveles: un primer nivel situado en la parte inferior del peñón en el que se encuentras la entrada y el Palacio del Gobernador. En el segundo nivel se situaban las baterías de artillería. Y en el tercer nivel se encontraría el castillo propiamente dicho. La parte inferior esta rodeada de murallas y torres, de las cuales son la mayoría semicirculares, que surgen de la parte oeste en forma de zigzag.

La vistas que se van obteniendo de la ciudad, sus alrededores, y de los niveles inferiores del castillo a medida que vamos ascendiendo, son, sencillamente, insuperables e inolvidables, destacando la panorámica hacia la zona de La plaza de toros de la localidad, Santa María la Mayor, y el acueducto gótico medieval de "Santa Llúcia".

Una vez terminada la visita al castillo, terminamos la visita a la ciudad con un paseo circular por su parte alta, bordeando el recinto del castillo en sentido contrario a las agujas del reloj, retornado por la Avenida de los Hermanos Gallen Ferreres. Un paseo por un bonito parque que nos hizo disfrutar es esta primaveral tarde, y que nos ofreció algunas otras pintorescas estampas de la arquitectura típica de Morella y su seña de identidad.

Salimos de la ciudad de Morella ya bien entrada la tarde y tomamos la carretera CV-14 que, tras adentrarnos por parajes espectaculares de profundos barrancos y belleza salvaje, nos dejó en otro de los enclaves más singulares del Maestrazgo Castellonés, la localidad de Zorita del Maestrazgo.

En Zorita del Maestrazgo se encuentra el Santuario de La Virgen de Balma. Se trata de un edificio religioso enclavado en la roca, de estilo renacentista, construido entre los siglos XVI y XVIII, compuesto de un santuario con gruta, iglesia y hospedería.

Este enclave es el más claro ejemplo de la mística que impregna a toda la comarca de El Maestrazgo. La Balma se venera bajo culto mariano desde 1308, cuando se dice que la Virgen se le apareció a un pastor, aunque realmente, el lugar pudo ser objeto de otras tradiciones paganas desde tiempos ancestrales.

A principios del s.XX este centro de peregrinación fue protagonista del desarrollo de una serie de acontecimientos asombrosos y terribles, relacionados con la práctica de milagrosas curaciones y exorcismos por parte de unas supuestas “brujas” procedentes de Caspe (Las “Caspolinas”), para la sanación de supuestos endemoniados; rituales y peregrinaciones en los que se llegaban a congregar en torno a 20.000 personas, y en los que se incurría en actividades de carácter violento o sexual, muy controvertidos e incómodos tanto para la iglesia como para las autoridades en un momento muy particular de la historia de España, por lo que, en los albores del estallido de la Guerra Civil, dichos cultos fueron completamente erradicados.

Hoy no pudimos acercarnos a ver in situ el Santuario puesto que se hallaba cortada la carretera de acceso, por lo cual, siendo ya en torno a las 20:00h, pusimos rumbo de regreso a Castellote, pasando por Aguaviva y Más de las Matas, dando así por concluida esta maravillosa jornada por el Maestrazgo Castellonés.

http://www.terra.es/personal2/filip1/ciclo/morella.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Zorita_del_Maestrazgo

http://www.planetwoow.com/leyendas%20castellon/el%20santuario%20de%20la%20balma/santuario_de_la_balma.htm

Por Tierras de El Maestrazgo

2009-05-01T09:00:00.004+02:00

El Maestrazgo es tierra vigorosa y áspera, desgarradoramente despoblada, mística y empapada de historia en cada uno de sus rincones, que manifiesta crudeza en sus abruptos parajes de escarpados cerros y anchos barrancos de belleza inusitada e insólita, entre los cuales, los pueblos buscan su sitio, y se custodian las más misteriosas leyendas y secretos templarios.

El Maestrazgo es tierra rigurosa y de gentes templadas, sobrias y austeras, donde las casonas ruinosas comparten soledades con piedras, peñascos y terrones, y también con alguna cabra hispánica, que todavía en estos campos reclama a su reino.

El Maestrazgo ofrece al visitante un viaje a la España más originaria, intemporal, ascética, legendaria y mística; paisajes desoladores de atractivo magnético y sublime; y una contundente gastronomía de exquisitos escabeches y carnes recias conservadas en aceite, regadas con vinos impetuosos, provocadores, casi, casi violentísimos.

Ha sido en este puente del 1 y 2 de Mayo de 2009 cuando, quizás de manera no apresurada, pero si improvisada, he decido consumar una idea que venía rondándome en la cabeza desde hacía ya algún tiempo; visitar esta tierra de El Maestrazgo. El Maestrazgo (El Maestrat o El Maestrat vell en valenciano) es una comarca histórica y natural que se extiende por el norte de la provincia valenciana de Castellón y el sureste de la provincia aragonesa de Teruel.

El nombre de Maestrazgo deriva del término “maestre”, ya que estos territorios se encontraban bajo la jurisdicción del Gran Maestre de las órdenes militares del Temple, San Juan y Montesa.

El lugar elegido para alojarme ha sido la localidad de Castellote, y más concretamente el Hostal Castellote, al cual llegué en compañía de mi buena amiga Anca a media noche del Jueves 30 de Abril, con idea de aprovechar por completo la jornada del Viernes, día 1 de Mayo, visitando algunas de las localidades y sitios de interés en la zona turolense de El Maestrazgo.

Castellote se ubica, muy protegido, en un pintoresco enclave arropado por la ladera de un áspero cerro en cuya cima se emplaza un castillo templario, posiblemente de principios del s.XIII, reducido a ruinas durante las Guerras Carlistas. La carretera que da acceso al pueblo, atraviesa mediante un túnel una colosal pared rocosa que configura la cara norte de esta montaña.

En este singular paraje y entre las altas paredes rocosas se levanta la impresionante Ermita del Llovedor, que data del s.XVIII, aunque a raíz de una tradición del s.XV. Se dice que en 1405, año de terrible sequía en Castellote, once mozos hicieron una peregrinación a la cercana Ermita de La Balma (en Zorita del Maestrazgo) para rogar por la lluvia. Como la gracia fue concedida, se estableció por costumbre realizar anualmente esta romería, hasta que el Obispo de Tortosa les impidió el acceso a este templo. Es por eso que los castellonenses decidieron levantar un nuevo enclave de peregrinación, cerca de su pueblo.

De aquella ancestral tradición, se conserva la tradicional romería celebrada precisamente en tal día como hoy, 1 de Mayo, en la que los hombres acuden en solitario al lugar, ataviados con una vistosa medalla, en recuerdo de aquellos primeros once mozos que originaron esta singular leyenda y por ende este espectacular enclave.

Salimos de Castellote poniendo rumbo hacia la cercana localidad de Molinos.

El casco urbano de esta población presenta calles pintorescas, estrechas, irregulares y empinadas, de gran atractivo.

Junto al impresionante barranco de San Nicolás, se elevaba un castillo calatravo, prácticamente desaparecido en la actualidad. Destaca así mismo La Iglesia Parroquial dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, de estilo gótico del siglo XV, declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional.

En su interior, de aspecto impresionante y sobrecogedor, se puede admirar una ancestral pila bautismal sin datación conocida (probablemente s.III) y una pila bautismal finamente labrada, del s.VIII.

Así mismo la localidad dispone de un museo con varias salas de exposición, donde entre otros diversos elementos que ayudan a la interpretación del entorno, se exhibe la mandíbula del “hombre de los Molinos”, hallada en las cercanas Grutas de Cristal, y que perteneció al homo-sapiens-sapiens más antiguo encontrado en Aragón (25.000 años de antigüedad). No desaprovechamos la oportunidad de adquirir en la localidad algunos productos de la tierra, queso de cabra y una conserva de lomo en aceite.

Tampoco quisimos perder la ocasión de visitar estas famosas cuevas, situadas a pocos kilómetros del pueblo, en el llamado paraje de Las Graderas, descubiertas en 1961 por un grupo de espeleólogos ayudados por las gentes del pueblo.

Llegamos en torno a las 11:30h a las Grutas de Cristal; tras adquirir una entrada y esperar unos minutos, pronto comenzamos subir las empinadas escaleritas que dan acceso a la entrada de la gruta. Durante la visita pudimos disfrutar de la excepcional belleza de las formaciones de estalactitas y estalagmitas, y especialmente de las muy curiosas y enigmáticas estalactitas excéntricas (que crecen en forma de estrella hacia todas las direcciones) que abundan en la gruta, para las cuales la ciencia no ha llegado a dar aún una explicación contundente acerca de su formación.

La gruta no es especialmente grande ya que consta tan sólo de dos o tres salas unidas por cortas galerías, si bien destaca la extraordinaria belleza de las curiosísimas formaciones que recubren paredes, suelos y techos. Cabe destacar que la gruta no ha terminado de ser explorada y que los espeleólogos han descubierto algunas salas más, que todavía no pueden visitarse, pero que a buen seguro, en un futuro cercano, quedarán habilitadas para disfrute del público.

Vistas las Grutas de Cristal, nos dirigimos ahora al pueblecito de Ladruñán y su cercana pedanía de La Aljecira para visitar las Hoces del Río del Río Guadalope.

Durante nuestro trayecto en coche tuvimos la ocasión de pasar cerca de Dos Torres de Mercader, un pequeño pueblecito con una población de en torno a una decena de habitantes, que desde la carretera ofrecía una bonita panorámica, encajonado en un valle y rodeado de olivos, y que nos invitó a parar para disfrutar de estas singulares vistas y tomar alguna foto.

Estamos adentrándonos sin duda en lo más recóndito del Maestrazgo turolense, y eso se nota y nos hace disfrutar intensamente de nuestro viaje por carretera, disfrutando de las vistas de casonas derruidas, profundos valles y abruptos cerros que nos encontramos ante nuestros ojos, al girar en cada curva que nos deparaba la serpenteante carretera, que cada vez más estrecha socavada, nos conducía bordeando el embalse de Santoles hacia la localidad de Ladruñán.

Una vez en Ladruñán, tomamos una pista que coincide con el sendero de gran recorrido GR-8, y que tras un par de kilómetros nos acerca a la pequeña pedanía de La Algecira. Desde esta pista podemos obtener una espectacular vista del pequeño pueblecito en el Marco incomparable de Las Hoces del Río Guadalope.

Una vez en el pueblo, tras un corto paseo, en el que quizás haya que sortear el paso de algún rebaño de ovejas, alcanzamos rápidamente la ribera del Río Guadalope.

Este punto es una encrucijada de caminos, desde el cual el GR-8 prosigue su camino hacia Villarluengo y Pitarque, y comienza un sendero de pequeño recorrido (PR), que siguiendo la ribera del río por su margen izquierda, nos adentra hacia la hoz permitiéndonos visitar los tres abrigos de pinturas que se conservan en este lugar: La Vacada, El Arquero y El Torico, y que toman su nombre respectivamente de las figuras representadas en cada manifestación artística.

Una vez disfrutamos en su justa medida este muy bello y singular paraje, deshicimos por carretera el camino andado para dirigirnos ahora a otra de las localidades emblemáticas del Maestrazgo Turolense, Cuevas de Cañart.

Esta localidad fue declarada Conjunto Histórico Artístico por su extensísimo patrimonio cultural que podemos apreciar en una breve visita por las calles de la localidad. De este patrimonio destacan: La Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, Barroca de 1770.

El Convento de las Concepcionistas Franciscanas, de humilde y sobria fachada.

Convento de los Monjes Servitas (1790), esplendoroso edificio que aún nos muestra su relevancia y belleza de otros tiempos, en avanzado estado de ruina, prácticamente en su totalidad, y en el que paramos por unos minutos para admirarlo con detenimiento.

Destacan también la Ermita de San Blas, Barroca de 1648, utilizada como Centro de Interpretación de la localidad; La Ermita de la Virgen de los Pueyos, también barroca del siglo XVII, levantada en sobre los vestigios de un primigenio castillo del s.XII; El Portal de Marzo; Ayuntamiento, antiguo horno y varias casas nobles entre las cuales: Don Iñigo de Aragón, Casa Moliner y Casa de los Arellano. Impresionan también notablemente en el paseo por la localidad sus famosos arcos ojivales, de los siglos XIV y XV, utilizados originariamente para la canalización de aguas.

Terminada la visita a Cuevas de Cañart, no dejamos pasar la oportunidad de pasarnos por el Bar Nº7 antes de abandonar la población, para tomar un aperitivo y degustar una exquisita ración de Jamón de Teruel, que resultó de gran agrado y provecho dadas las horas que ya iban siendo.

Continuamos nuestro periplo por El Maestrazgo Turolense dirigiéndonos ahora a la localidad de Pitarque. De nuevo la carretera evoluciona atravesando parajes insólitos y bellísimos. De hecho, a pocos kilómetros de Cuevas de Cañart, el asfalto desaparece durante un tramo apreciable en el que es sustituido por una pista, en buen estado general, que evoluciona serpenteante subiendo y bajando pequeños cerretes y laderas de belleza virgen.

En las inmediaciones de Montoro de La Mezquita, volvemos a recuperar el asfalto que ya no nos abandonará hasta Pitarque. En este tramo, pasamos al lado del Mirador de Los Órganos de Montoro, una impresionante formación geológica adyacente al río Guadalope, compuesta por millares de agujas verticales pétreas que recuerdan la forma de un órgano, que el río y la lluvia se han encargado de modelar en estas calizas desde hace unos cuantos millones de años.

Por fin llegamos a Pitarque, en torno a las 16:30h. Pitarque atiende a las características arquitectónicas fundamentales que imperan en todas las poblaciones del Maestrazgo Turolense.

El mayor atractivo que ofrece esta localidad es su proximidad al Nacimiento del Río Pitarque. La ruta se inicia desde el centro del pueblo, donde recorriendo sus calles encontramos la Iglesia de Santa María la Mayor, del siglo XIX, y alcanza el Nacimiento del Río Pitarque tras unos 5kms de marcha.

Recorriendo este camino se pasa así mismo junto a la Ermita de la Virgen de la Peña. No disponíamos ya de mucho tiempo y menos fuerzas para completar los 10 kms a pie requeridos para visitar este singular enclave natural, uno de los más bonitos de toda la comarca, pero sí que nos buscamos un lugar junto al río, entre las profundas gargantas que atraviesa, para hacer una parada, comer un bocadillo, y admirar la belleza de este entorno.

Y con la visita a Pitarque dimos por concluida la jornada por el Maestrazgo Turolense, y regresamos a Castellote para descansar y preparar la jornada del Sábado, que nos adentraría en el Maestrat Castellonés.

http://es.wikipedia.org/wiki/Maestrazgo

http://infomaestrazgo.com/

http://es.wikipedia.org/wiki/Castellote

http://www.redaragon.com/turismo/pueblos/http://www.comarcamaestrazgo.es/

http://www.lascuevasdecanart.com/patrimonio.htm

Ruta Circular al Mondalindo desde Bustarviejo

2009-04-04T09:30:00.006+02:00

El Macizo del Mondalindo es una colosal mole montañosa de aspecto duro y pelado que majestuosamente se eleva por encima de las localidades de Bustarviejo y Valdemanco por su vertiente sur, y de Canencia y Garganta de los Montes por su vertiente norte, creando un cordal cimero que se extiende desde el Puerto de Canencia y Cabeza la Braña hasta la primeras estribaciones de la Sierra de La Cabrera, alcanzando su máxima cota a 1831 mts de Altura.

Este Sábado, 4 de Abril de 2009, he tenido la ocasión de visitar su cumbre y recorrer buena parte de su cordal en compañía de Pepe (ppcampillo). Hemos comenzado nuestra ruta a las 10:00h de la mañana partiendo desde la bonita Ermita de Ntra. Sra. De La Soledad de Bustarviejo.

Hemos comenzado a andar durantes unos pocos metros siguiendo el sendero GR-10 que aquí coincide con la Cañada Real Segoviana, abandonándolo rápidamente para bordear la urbanización que se levanta frente a la ermita, ya muy metida en la ladera del Mondalindo.

El camino siempre tira hacia arriba desde su comienzo, dando muy pocos respiros desde su inicio hasta el vértice geodésico, para vencer un apreciable desnivel positivo de en torno a 600mts.

Hemos subido rodeando un pequeño circo que forma la ladera denominado en la cartografía como Cancho de Mondalindo, subiendo siempre en dirección Norte hasta las llamadas Peñas de Las Monjas, para desde allí girar hacia el Este, atravesar la hondonada del pequeño circo, y dirigirnos hacia la Fuente del Agua Fría, donde recientemente han acondicionado la fuente instalando un caño que ayuda a la recogida de agua, limpia y cristalina.

Llegados a este lugar, hemos superado la parte más dura de la ascensión, y sólo quedan unas moderadas rampas hasta alcanzar el pequeño cordal del cerro de La Almohadilla.

Desde aquí se disfrutan de unas preciosas vistas hacia el Este, zona del Regajo y Riofrío, por donde se prolonga la cuerda del Mondalindo, así como a Cancho Gordo y la Sierra de La Cabrera.

Ya solo queda rectificar nuestra dirección hacia el Noroeste siguiendo la cuerda, y superar una corta pero durísima rampa para alcanzar la cumbre del Mondalindo.

Efectuamos el descenso siguiendo el cordal y la valla divisoria de los términos municipales de Bustarviejo y Canencia en dirección Oeste, en continuo y moderado descenso, disfrutando de las espectaculares vistas hacia Cabeza La Braña y Peñalara, al fondo, todavía muy cubierta de nieve.

Superamos una pequeña altura, La Albardilla, sin grandes dificultades, y bajando por su ladera Oeste llegamos a Collado Abierto. Aquí mismo nace el Arroyo del Valle, en un espectacular manantial, donde todavía se conservaban algunos neveros.

Descendimos hacia Bustarviejo siguiendo el curso del Arroyo, en dirección Sur y perdiendo cota con gran rapidez.

Pronto llegamos a la zona de la vieja Mina de Plata, donde la pista se ensancha y se hace un más cómodo el avance. El viejo Molino de la Mina se encuentra parcialmente rehabilitado, así como la propia entrada a la Mina, en un esfuerzo de recuperación por parte del ayuntamiento de Bustarviejo.

La pista de la mina intersecta un poco más abajo el sendero GR 10.1, el cual tomamos en dirección Oeste para llegar a Bustarviejo unas 4 horas después del inicio de la ruta, poniendo fin así a una extraordinaria jornada montañera.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2266042

Ascensión al Pico Nevero

2009-03-28T09:30:00.028+01:00

Hoy hemos disfrutado de una inolvidable jornada de montaña ascendiendo a la cumbre de El Nevero, que con 2.209 mts de altitud se constituye como una de las cimas más bellas y representativas del sistema de los Montes Carpetanos.

Este Sábado, 28 de Marzo de 2009, he llegado en compañía de Pepe (ppcampillo), Antonio (Cherokee) y Miko en torno a las 9:15h al Puerto de Navafría, lugar desde donde hemos comenzado una excepcional ruta circular al Pico Nevero.

Hemos efectuado el ascenso por la vertiente norte del pico, lado segoviano, tomando el llamado Camino de Navalcollado, actualmente utilizado como pista de esquí de fondo.

Esta pista, ancha y en buen estado, discurre ascendiendo progresivamente y de manera muy moderada. Por tratarse de cara norte, y dada la bonanza de precipitaciones que nos ha traído el año, tras ascender muy pocos metros empezamos a encontrarnos capas de nieve que ya nos acompañarían en todo momento hasta la cima.Muy pronto alcanzamos el Mirador de Navalcollado donde nos detuvimos a disfrutar brevemente de las bonitas espectaculares vistas a estos frondosos pinares serranos.

Poco más adelante llegamos a una encrucijada de caminos donde tomamos el que sale más a la izquierda, que gira con contundencia y en forma de horquilla hacia el sur para empezar a afrontar la parte más dura de la subida.

Coronamos los 1882 mts de altitud el Cerro de los Colladillos, dándonos ahora el camino un muy breve respiro antes de continuar con la pendiente ascendente.

Estamos empezando la parte más dura de la subida, superando ya los 1.900 mts de altitud, por lo cual cada cual vamos cogiendo el ritmo que a cada uno nos permite ascender con mayor comodidad, evitando perdernos de vista.

Al superar la cota de 2.000 mts, el pinar desaparece y nos encontramos con una pista bien marcada que sigue ascendiendo con pendiente un poco más moderada, por una zona muy pelada, hasta terminar incorporándose al cordal principal.

En este tramo se empieza a disfrutar de excepcionales vistas ya hacia las cumbres que forman esta cuerda de los montes carpetanos, cuando así nos lo permiten las nubes que van pasando de forma dispersa a ras de las mismas.

Al superar la cota de 2.100 mts el monte se pela completamente, desaparece toda la vegetación. Ya nos alcanzan algunos bancos de niebla, la temperatura desciende notablemente y volvemos a buscar cada uno un ritmo cómodo de subida.

Pronto nos encontramos con los restos de las posiciones de fortines y trincheras de la Guerra Civil, cuyos restos aún se conservan, indicándonos la presencia inminente de la cumbre.
Superamos los 2.200 mts de altitud y ya vemos aparecer el vértice geodésico que nos marca la cumbre del pico Nevero, con sus 2.209 mts.

Mientras nos acercamos al vértice vamos dejando a nuestra izquierda la llamadas Hoyas de la Pinilla, unos pequeños circos de origen glaciar donde se acumulan enormes masas de nieve, asomándose a modo de peligroso balcón al Valle del Lozoya, y dando origen a unos precipicios con una caída prácticamente vertical de varios centenares de metros.

Una estampa de alta montaña tan bella como peligrosa.

Muy cerca del vértice se concentran los restos de la posición Nevero 1, una conjunto de infraestructuras militares que el bando Nacional estableció aquí durante la Guerra Civil, y que actualmente se encuentran en absoluto estado de ruina.

Aprovechamos estos restos para refugiarnos del viento y reponer fuerzas para iniciar la bajada.

No tardamos mucho tiempo en ponernos en marcha, ya que una intensa niebla comenzó a cubrirlo todo, y la temperatura comenzó a bajar notablemente, hasta el punto que pudimos apreciar como el pelo, cejas y pestañas se nos cubrían de escarcha.
El Nevero, hizo honor a su nombre, y nos sometió a sus rigores, a pesar de lo avanzada ya de la estación. Iniciamos el descenso buscando ahora la vertiente sur de la montaña (lado madrileño).

La niebla se estaba haciendo cada vez más densa y nuestro radio de visibilidad era más reducido. El efecto se multiplico al atravesar una pala de nieve, donde la niebla junto al suelo nevado nos sumió en las tinieblas, hasta tal punto que incluso perdíamos contacto visual entre nosotros si nos separábamos más de 8 o 10 metros.

Durante un buen tramo caminamos siguiendo tan sólo las indicaciones del GPS, sin ninguna referencia visual, y confiando que el track que teníamos precargado no nos deparara ninguna sorpresa. La presencia a muy pocos metros de los precipicios nos inquietaba un poco. Se trató de una situación muy emocionante, en la que si no hubiéramos llevado GPS se podría haber convertido en angustiosa.

Perdimos rápidamente cota dirigiéndonos hacia el sur y pronto encontramos el final de la pala de nieve. Así mismo la niebla empezó a levantar y pronto encontramos una vereda muy bien marcada que nos indicaba el camino a seguir, habiendo dejado atrás la parte más peligrosa de la bajada.
A pesar de tratarse de cara sur, todavía quedaban algunas palas de nieve bastante espesas en este lado.

Concretamente en cota de unos 2.100mts encontramos una inmensa pala de nieve que impedía completamente el paso por la senda en dirección Este.

Afortunadamente en este mismo punto se desdoblaba también hacia el Oeste para formar otro enorme zig-zag de bajada.

Pronto se hizo visible el Mirador de La Peña del Cuervo, que hoy con las nubes bajas presentaba un aspecto espectacular.

Dado que el terreno resultaba propicio, decidimos atrochar hacia esta peña abandonando la senda principal, alcanzándola sin mayores problemas tras bajar por una pendiente en contundente descenso.

Este lugar, emplazado a unos 1.950mts de altura, permite disfrutar de unas vistas absolutamente únicas y fascinantes al Valle del Lozoya y cara norte de Cuerda Larga.

Disfrutamos durante unos momentos del lugar y continuamos bajando, esta vez sin más remedio esta vez que atravesar una gruesa pala de nieve donde en alguna ocasión nos hundimos hasta casi la cadera.

Seguimos bajando siguiendo el cauce de un bonito arroyo y por unos momentos perdimos la senda principal, y anduvimos enriscados entre jaras, piornos y pinos, siguiendo las indicaciones del GPS durante 200 o 300 metros hasta volver a retomarla.

Ya sólo nos quedó seguir dicha vereda, atravesando algunas capas de nieve, que nos mostraban la virulencia de los temporales que han debido caer en esta zona, por la presencia de pinos caídos, doblados y arrastrados por el deslizamiento de la nieve por estas laderas. La senda nos dejó con comodidad en el Puerto de Navafría, algo más de 4 horas después de haber comenzado la ruta.

Una ruta absolutamente inolvidable por su belleza y por la intensidad de los momentos que nos hizo vivir.

Ficha técnica de la ruta y descarga de track en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=348586